淞宁精华录

最美的面盘（现代篇）

1. Anniversary Langematik

图片来源：朗格网站

“红十二记”旧文节选：有的表，第一眼并不喜欢，却很耐看，慢慢地就着了迷；有的表，初次见面为之惊艳，但那份靓丽和新鲜感并不长久，渐渐就失去兴趣；也有极少数的一些表，一见倾心并百看不厌，Anniversary Langematik正属于此类。

和许多表一样，我先见到Anniversary Langematik的照片，后见到实物。那是一张出自朗格官方的全身照[注：就是上图]，拍得很美，淡蓝色的背景之下，整只表的正面连着黑色鳄鱼表带和铂金表扣全都一览无遗，白色表盘配黑色罗马数字刻度、红色XII刻度及蓝钢指针，清新之中极具古典气质。后来在现实中见了面，更为深刻地印证了这种美。我原本就喜欢白色调的表盘，Anniversary Langematik的白表面比一般常见的银面更朴素，何况是珐琅，因而深得我心。不仅如此，白色的表盘上加入一点红色，更多出一分恰到好处的生动，同时又暗合我喜爱红字的情节。

Anniversary Langematik这种白面黑字红十二的表盘是典型的复古设计，表盘上古意盎然之处还有轨道分钟刻度，以及以IIII而非IX显示的四点时标刻度。这种表盘在一百年前很常见，近代乃至当今手表中也时有所见。在我遇到的有限个例中，数Anniversary Langematik这款最漂亮，这应归功于此表外观各部位的谐调平衡 -- 适中的表径、疏密有致的表盘格局、凝练俊朗的字体、略呈弧度的光滑表圈、造型简明有力的表耳、表冠及铂金三层表壳，这一切都具有鲜明的现代朗格品牌特征，却偏偏与红十二这一复古设计极为般配，如天作之合。点睛之笔则是那对朗格御用蓝钢Alpha时分针 -- 秀气又挺拔的蓝钢Alpha针在润白的表面上随着不同光线角度而呈现细微变化的色泽，在红字的映衬下，美轮美奂。

2. Vianney Halter Goldpfeil

这回我不用再特别声明了，各位看官如有耐心看到这里，自然明白这个名单完全是个人之见。将Vianney Halter这款Goldpfeil跳时月相列入最美手表面盘，如果不是绝无他有，至少是极端非主流，肯定不是标准答案。但审美这等事哪管它什么主流和标准，自己喜欢就对。

“金箭传奇”旧文节选：这只表的表盘正面为长方形，其中又包含正方形、圆形、三角形以及更小的长方形等各种几何组合，表的侧面则呈现出不同的弧线。在色彩上，以银、白、蓝、红为组合，总体色调偏冷，却带有一种浪漫的情怀。外表面的打磨为磨砂（brush）与磨光（polish）相间，表盘正面那一片如雨点般可爱的**浪纹，是由圆头锤（ball pein hammer）人工细细锤出。Goldpfeil的金箭图案变身为一枚运动的蓝色分针，与更具立体感和动感的红色珐琅秒针交相呼应，成为整个表盘的亮点。

这只Goldpfeil有一个别名，叫相机表（camera watch），原因是它在外观上与上个世纪三十年代的相机有几分相似。具体在细节上，大致体现在类似取景框的子表盘，以及好似35mm胶片的整个正表面。但形似不如神似，我觉得更主要是在神韵上的相像，譬如它总是让我联想起带红字刻度（red dial）的Leica IIIf。同时，在我眼里，这只Goldpfeil的外形设计有十足的上个世纪二、三十年代Man Ray的味道。

除了摄影乃至雕塑的相关联想，作为一件作品，这只Goldpfeil同时也令我感受到一种音乐的韵律，譬如巴赫。进一步地说，这只表在外观上以简单几何形状、色彩、材料而生成的一个个的组合和对位，以及隐藏其中不断让你去探究和发现的一处处的细节，正如戈德堡变奏曲的美妙。我想这应该不奇怪，因为据我所知Vianney Halter本人正是一位巴赫迷。

3. PP 5004

图片来源：PP网站

复杂表主要是在于机芯复杂。比如三问，机芯极复杂，但表盘可以很简单。复杂表里面也有表盘复杂的，例如万年历计时。PP是最早做出万年历计时的，也是我眼中所有品牌里万年历计时做得最好看的。（不仅如此，我以为所有品牌中单纯万年历做得最好看的也是PP。）所以让我来排盘面最好看的复杂表，注定PP会占去一大半。不过PP最美的复杂表大多是古董款。这并非说PP现代款复杂就没有靓仔，只是远远比不过古董款。但PP现代表中有一款在我看来漂亮至极，甚至超过同类古董，那就是5004。

5004采用经典的PP万年历计时盘面设计，简洁悦目。这也是我最喜欢的万年历计时表盘格局 --星期和月份窗并列上方，日历与月相共用6点位子盘，小秒盘与30分钟计时盘分列左右，24小时与闰年显示分别累加其上。当然5004还多出一根大秒针，更添美色，但这不是关键。关键是这盘面虽然指针刻度繁多，大盘小盘叠加，却十分干净清爽。我尤其喜爱这立体阿拉伯数字时标，配以略偏肥厚因而绝对显眼的柳叶针，不但美极，而且令读时清晰。

4. Roger Smith Series 2

图片来源：Roger Smith网站

从怀表到手表，我特别喜欢英国风格的设计，可惜现代手表这种风格的作品很少见。我的梦中表，George Daniels的每一件作品，都是老派英式风格。Roger Smith是Daniels唯一弟子，深得大师真传。他制作的每一只表，表如其人，也是翩翩英伦绅士风度。其中这款红金Series 2最得我心。

与老师George Daniels一样，Roger Smith坚持手工制作。他早期的作品手工痕迹较明显，尤其是机芯。后来的打磨越来越神，例如近作Series 2 Open Dial，直逼老师的老友Philippe Dufour，令我叹为观止。但Open Dial之裸露固然惊艳，更耐看的还是一本正经的原版Series 2 --多层面盘，罗马数字时标，大大的子秒盘，饰以细密玑镂，再配上那古风十足的全手工锻造箭形时分针，整个盘面分外优雅迷人。10点位的扇形能储显示更增添一份活泼动感，不平衡中取得绝佳平衡。

5. Peter Speake-Marin Shimoda

图片来源：Peter Speake-Marin

“一针乾坤”旧文节选：单针表其实不是什么新颖设计。历史上最早的钟在形式上从日晷演变而来，只有一根针。分开两根的时针和分针直到十七世纪下半页才出现。现代手表中，Audemars Piguet （爱彼）出过一款名叫Philosophique（又名Philosopher’s Watch）单针表。将单针表叫做哲学家之表，倒是很有趣味。现在市面上单针表并不止Shimoda一款，但在我眼里均不及Shimoda的独特美感和格调。Shimoda原文是日语“下田”，原是Peter Speake-Marin早期一位日本顾客的名字，当初就是这位顾客请Peter Speake-Marin定制这款单针表，完成之后Peter本人也十分喜欢，遂将其量产化，并以其名命之，以飨更多顾客。

Shimoda的表盘为珐琅面，工艺繁琐复杂，加上Peter非常挑剔，因而成品率很低。我十分喜爱罗马数字的Shimoda白珐琅面，简洁大方，即使在高倍镜下也是洁白无瑕。表面12点位下方，SPEAKE-MARIN品牌之下印着产地SWITZERLAND，不同于常见的SWISS或SWISS MADE。6点位上方的那枚蓝钢螺丝，乃仿以前怀表表盘上的定位螺丝，在这里纯粹是起装饰作用。表盘上最引人注目的是那枚极为优雅别致的蓝钢指针，它的形状与Piccadilly其他各款的时针相近，类似古时黑桃指针，但Peter将黑桃略作变化，使其更接近于心形。在不同时期的Shimoda上，这枚指针的色彩和针尖形状略有差异，早期的针尖纤细，针体饱满，呈深紫蓝色，很浪漫，又很沉静。

Shimoda的表盘上最不引人注目的一样东西，同样也在指针之上，正是表盘中心那一颗小小的钻石。这颗钻石并不完全是装饰之用，它其实连接着秒轮，是一颗秘密而特别的秒针。当那枚紫蓝色的指针以无法觉察的速度缓慢行进之时，这颗钻石却飞快运转着，静和动即如此巧妙地结合在一起。如果在光线下以一定角度注视表盘，可以观察到这颗钻石不停折射变幻出绚丽的色彩，煞是好看，并且很实用，因为它明确地告诉你，表在走。

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外一篇：Dufour Grande Sonnerie及其他

接着说落选的几款，如同上一篇博文，第一个又是Dufour Grande Sonnerie。Dufour这款表仅做了几只，有不同面盘选择。我最喜欢的还是最简约的宝玑针白珐琅盘。5004蝉联最美机芯和最美面盘两项大奖，其实Dufour大自鸣也完全有资格双双折冠，无奈这表至今只见过照片，没见过实物，因前面已有言在先，不符合入选条件。此外这个盘面尽管优雅，却也太“普通”，粗看与一只普通小三针无异。

另一款优雅无比并且显然有别于普通小三针的美学典范之作是Breguet 5014，也是白珐琅盘。它的盘面格局就别致生动许多 --小秒盘稍作偏移，就达到这般效果，也只有宝玑。这个美丽的珐琅盘上还有宝玑秘密签名，尤为引人入胜。唯一问题是表盘大了些，如果38mm就完美了。现在这个盘面空白略多，以至于除了少数几个美好时刻，比如10:08:25，每一天的大部分时间段都显得有点空荡荡。其实这个问题也是绝大多数表的问题。再美的表，当几枚指针或交错或分离处于某些位置时，盘面会变得不那么好看，哪怕是这里最美的几款，只有一个例外 --单针Shimoda，任何时刻都是一样美。

“五大”机芯之后，“五大”面盘仍不见一款运动表。这并不表明我厚此薄彼。事实上，我差一点让Rolex 14060/14060M上榜。14060是我极为赞赏的经典5513之现代版。一个经典表款，几十年外形基本不变，这并不是坏事，相反是大大的好事。纵观现代潜水表，看来看去，还是劳力士最入眼。不过14060毕竟不是5513，这就怪不得我太过苛刻，心一硬，14060落榜。至于5513，古董榜上见。

最美的机芯（现代篇）

感觉这个标题有点煽情，但又想不出更好的，所以要先特别声明一下：所谓最美，完全是个人之见，各位看官不必当真。

事情的缘由是这样的：我想继续玩“十大”游戏，就我有限所知，一一列出我个人眼中十大最美手表机芯和十大最美手表面盘。

但我立刻发现这是个巨大而艰难的课题，所以我决定再加一个限制条件：我只写我实际接触过的表。这样的好处之一是写起来容易一些，因为我见过碰过戴过的表实在就有限，不必绞尽脑汁翻书上网去找。好处之二则是给自己多加了一级台阶，如有明显遗漏可以狡辩不是不知道，而“仅仅”是没亲手碰到过。好处之三，......算了，不说了，言归正传吧。

经研究，本课题的实施须分步进行，先从机芯着手。进一步简化问题，一刀切，古董现代五五开，先来五个现代芯，这就是本文的内容，如下。

1. Lange Datograph，Cal. L951.1

旧文节选：

L951机芯之美，举世公认。自出世以来，她的艳照即广为流传。但那种美艳无比却又深不可测的冷色风情，很难完全捕捉到平面的照片里，定要亲身立体领略。近观L951.1，那光彩照人的德国银桥板、格拉苏蒂条纹、雕花摆轮夹板、鹅颈微调、蓝钢螺丝、红宝石黄金套筒无一不深具朗格品牌特征。与之交相映辉的是机芯的计时部分，众多钢质部件错综复杂，却玲珑有致，如见行云流水，运转中的星柱轮、计时离合杆、秒计时轮和精确跳分的阶梯涡形轮更是摄人魂魄。整枚机芯美奂绝伦，无愧为德式制表巅峰之作。

小结：Dato之美，在于立体、色调和对比。

2. Journe Resonance，Cal. FPJ 1499

旧文节选：

从一开始，我就被共振的机芯深深迷住。她不单是至今为止所有腕表中绝无仅有，而且美丽之极。即使在F. P. Journe本家族众俏丽中，在我眼里，最美的机芯当属共振。当我亲眼看到运行中的共振双摆轮以相同的频率整齐地来回摆动的时候，耳边似乎响起了雄伟的交响乐。这个想象似乎不着边际但于我却是真实的，尽管，眼前运动着的只是两只小小的摆轮以及身后的擒纵轮而已。

共振于2000年正式量产化，第一代铜机芯Caliber FPJ 1499，第二代18k金机芯Caliber FPJ 1499-2。抛开材料的区别，FPJ 1499-2较之FPJ 1499的一个显著不同是将两个棘轮(ratchet wheel)掩盖到了夹板之下，这一般被认为是高档机芯的做法，但我更喜欢看到老款铜机芯未被隐藏起来的棘轮。

小结：共振之美，在于机芯的非常格局和精妙结构。

3. Dufour Simplicity

旧文节选：

欣赏Simplicity并不必需高倍目镜，只要是懂表之人，见到此表自然立刻明白这是一只极不平常之表。它的机芯之美，无需放大就已无比动人夺目，其边缘倒角打磨之完美，在肉眼之下即已分明，胜过我所见过除它之外的任何一只表。Simplicity又是比较上照的表，所以看它的机芯微距照片同样也能领略其美。Simplicity的机芯版路优美婉转，却又非一味的圆滑，曲径通幽之间亦见锋利的直线，堪称典范打磨的日内瓦条纹映衬下的各夹板互为呼应，亲密吻合似成一体，犹如Dufour所钟爱的贝多芬弦乐四重奏。德国银的桥板配以黄金铭牌、蓝钢螺丝和红宝石，映射出精灵一般的光辉，又好似第四与第五钢琴协奏曲，华彩乐章则是主夹板上位于整个机芯中心那颗硕大红宝石边际的两个摄人心魄的尖峰，其韵律之美，妙不可言。这两个诱人尖峰乃Dufour特有标志，在他的三款表中均有出现，好比他的签名，与主夹板上另几处曲线交际的尖角一样，并没有任何实际的功用，只为单纯的美学意图。

小结：Simplicity之美，在于传统的圣洁光辉和完美的魔鬼打磨。

以上三款机芯的大段文字节选自以前给杂志写的旧文，所以难免文艺腔。下面两个是现写的，不收稿费，可以无厘头加口水话。

4. PP 5004，Cal. CHR 27-70 Q

图片来源：PP网站

5004已经停产，现在的PP网站上已经找不到这张图片了。5004机芯致命诱惑有两处，一是那个双追装置的章鱼轮，为5004独有。章鱼又名八爪鱼，英文octopus就是这个意思（octo意为八）。这个小章鱼大概因为小，没有八爪，只有六爪。静止的时候，小章鱼看上去可爱之中似乎透出那么一点邪气，动的时候就只剩下一片爱意泛滥无边了。如果此时忍不住又往女色上去作联想，可爱邪气，非黄蓉莫属矣。

这么想下去，致命诱惑之二就是杨丽萍，PP计时经典特征的那个S形弹簧，傲立险峰，骨感峻峭（俊俏）曲折挺拔之美无以伦比。这个诱惑，3970和5970的CH 27-70也有，但到了新款5951（CHR 27-525 PS Q）、5270（CH 29-535 PS Q）、5204（CHR 29-535 PS Q），俨然就是别样山峰了。是否新款新高峰，可以拉下5004？我还没有仔细看过量过。现在我只能肯定地说，远远地看，5004更美。

小结：5004之美，在于深水精灵和无限险峰。

5. PP 3939（或5016、5216、5207），Cal. RTO 27 PS（或 RTO 27 PS QR、RTO 27 PS QI）

图片来源：PP网站

3939和5016也已停产，5216和5207还在产。这几款的机芯面都一样。陀飞轮加三问，PP最高级的机芯面，其特征就是那个王者之气横溢的陀飞轮及其侧上方造型特异的金三轮（third wheel），再加那对天籁之声的音锤及其侧旁覆盖调速器（centrifugal governor，调节音锤敲击频率）之上彰显高贵身份的金质Calatrava十字徽章。这枚机芯与5004不同风范，好比五彩云霞之于崇山峻岭。相通之处，在那汪洋大海东胜瀛洲东海龙宫，又见章鱼，这一个是更大更舒展的五爪鱼，看着更像佛家万字法器，又如哪吒三太子的好宝贝风火轮。不过这儿风火轮就一个，音锤倒有一对。那音锤不但好看，在夹板间的布局也恰达好处，伴随着陀飞轮分分秒秒转动，叮当起来的时候更是分外好听，有得看有得听，双重感官享受。RTO 27 PS之美，已不仅限于视觉。

小结：3939/5016之美，在于佛光万里和闲鹤祥云。

总结：以上五只都是手动机芯，废话一句，情理之中。

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外一篇：Dufour Grande Sonnerie及其他

我在等哪一天，这个榜单会改写。

Dufour的Grande Sonnerie，至今仍在梦中。希望有一天可以在现实中见上一面，那一天也许以上榜单会遭颠覆，最受威胁的将会是同为三问的老五。不过谁知道呢，也许风轻云淡，飘过安然。

此外， 近年来的几个独立制表大师新作如Laurent Ferrier Galet Classic Tourbillon Double Spiral、Roger Smith Series 2 Open Dial、Kari Voutilainen Observatoire及Twenty-8，我有幸有过短暂亲密接触，也是强有力的候选者，无奈强手更强，最终没有入围本榜单，另念及钱包及其他种种原因也没有入手，甚憾。

既然说到新款，正值巴塞尔2012如火如荼之际，不妨多说几句，特别是事关老四。比较一下27-70族系和新一代几款PP全自产计时机芯，尤其是5004与5204，不难发现新机芯技术更精良，设计思路更完整，版路总体更圆滑。相比之下，说得极端一点，在Lemania 2310基础上改良开发的27-70其实是比较笨拙的，是那种硬生生拼凑出来的复杂，所以从根本上讲，5004过分复杂，先天可靠性低，容易出故障。5004还有个要命的缺点，太厚，不但影响实用佩戴，也令手表整体美感大打折扣。但此处专论机芯美学，我无能作专业论述，只能大言不惭：我个人眼中，5004机芯之美，无出其右。再退一步，论设计理念，迎难而上的复杂，为复杂而复杂，甚至简单功能复杂实现，是否就不如化繁为简，化难为易？我不这么认为，尤其是说到手表。设计有多种，Ludwig Oechslin、Christian van der Claaw、Vianney Halter，都深得我心。如果非要说最优设计，本质上，在现在这个年代，数字电路简单经济，小菜一碟，机械表压根就是落伍的技术，不必要的过时的复杂。所以我们还是不要退到这一步来谈表。对我来说，归根结底，机械表的要点，就是要做得精致好看，无论复杂的精致好看还是简单的精致好看，无论机芯的精致好看还是盘面的精致好看。就此而言，5004，正道也。

我最喜欢的几个手表品牌

以前我在名表论坛曾谈及这个话题。

对于以下几个手表品牌的偏爱一直未变。

古董表：Patek Philippe、Rolex。有关这两个品牌的故事又多又长，旧时代的好表也特别多，留待今后慢慢说。

现代表：A. Lange & Sohne、F. P. Journe、以及若干独立制表师品牌如Philippe Dufour、Vianney Halter。

关于A. Lange & Sohne和F. P. Journe，可说的也很多，我有两个相关老帖：

闲谈Lange和Journe  http://www.watchstore.com.cn/dispbbs.asp?boardid=38&Id=229997 （名表论坛）

A. Lange & Journe 俱乐部 http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=488104 （无忌玩主论坛）

如以上帖子里已谈到的，这两个牌子有着太多的共同之处，不仅限于形式上的相似，更为根本的是神韵上的相通。我很喜欢把两者并称为A. Lange & Journe。特别说明一点，这个词组非我首创，出处是我朋友Brad Schwartz，至于他是否又从别人那里听来借用，就不得而知了。但别人也许只是一时文字游戏，到了我这里却入了定，因为碰巧我既痴迷于这一对品牌的美表又热衷于语言的组合游戏。A. Lange & Journe，实在很妙。严格说来，Lange和Journe皆属于高端小众品牌（Journe仍名列AHCI会员，但我不再以独立制表师看待），尽管这两年来在大众群体中的知名度已大大提升，但依然十分冷门。如今最为火热的，依照各自消费层次，分别为PP和Rolex的现产款。不过我预言，用不了几年，弹药充足的人们特别是其中大多数表迷的眼光终究会提高，到时候，最红的将是某些经典古董款的PP和Rolex，以及几乎所有款式的现代Lange和Journe，因为这个小小的范围内最大限度地集中了最有内在价值、最耐寻味的一些好表，以大部分人的普遍审美眼光看，也应是最好看的一些表。

声明一下，这里并没有要大众向我个人爱好靠近的意思。正相反，我是想说我的口味其实很大众化，只是超前了一些。是不是这样？不妨两三年以后回头再看。

至于独立制表师，知道的人肯定会越来越多，也会有更多的人真正喜欢上那些最杰出的大师作品，但愿意真金白银买单的人仍然将是极少数。

十大劳力士

每个人都有自己的十大，以下是我最喜欢的十大劳力士。

特别说明一下，这些是我眼里的十大，并不代表我手里的十大。

1 [天文台] 6210：所谓的Kew-A金表，手表史上极为罕见的一款对公众发售的真正天文台手表，量产，但只有24只，极其珍贵。我把它叫做王中之王。

2 [Day-Date] 6511：王中王之后是总统，再往后则是各员文武大将。昵称总统表的DD，可以说是劳力士最经典的正装表。金劳金劳，DD是必须的。我个人最喜欢的DD是仅生产了一年的第一款黄金6511，太妃针，红字DAY-DATE，特别好看的老式调调。

3 [泡泡背] 6062：泡泡背佳作很多，我最爱这款，难得的全历劳力士，日月星三历，月相。星形刻度面盘的6062尤其优美典雅。

4 [Sea-Dweller / COMEX] 5514：Sea-Dweller先祖，劳力士专为COMEX生产的一个型号，从未公开发售。5514的表盘上虽然只标明Submariner，但通常被归类于Sea-Dweller。经典外形，特殊标志，高素质，低流通，有历史，有故事。可戴可藏。如果一生只能有一只劳力士，我就要5514。

5 [Submariner / 军表] 5517：劳力士另一个从未公开发售的特殊型号，外形刚毅，军表风格指针与表圈，专为英军提供，与一部分5513军表其实无异，但铭刻表耳间的5517无疑令它身价更高一筹。

6 [Submariner / Big Crown] 6538：所谓的James Bond表，6538堪称最正宗的一款，如果是英军军表款，那就

锦上添花，好上加好了。

7 [Milgauss] 6541：文武双全，我个人眼中最有型的一款运动劳。第一次见到是在2006年Antiquorum的Mondani劳力士专题拍卖会上，那时还不懂劳力士，就已经觉得这个叫做Milgauss的表好看异常。

8 [Milgauss] 1019 CERN：6541的下一代，生产了许多年，但并不畅销。其中CERN面1019尤为稀少，坊间一般认为产量500只。所谓CERN面，即白面盘上的指针和刻度均为黑色填充，无夜光，最初为CERN专供。如果我来封官，这一款归类文官，尽管Milgauss通常算作运动表类。CERN面1019文气十足，无论外形和身世 --我心目中最完美的工程师表。

9 [Daytona / Paul Newman] 6239/6241：Daytona款式实在太多，挑花眼，以至于在这个十大名单里，我仍无法确定到底最喜欢哪一只。我只知道自己最喜欢Paul Newman款，但究竟是6239还是6241，那就看缘分了。

10 [Submariner] 5513：潜水表，我最喜欢劳力士Sub和SD。而所有Sub和SD之中，我觉得最经典的是5513。它具有现代劳力士潜水表所有典型特征：蚝式结构、黑盘、潜水刻度旋转表圈、奔驰针、护肩表把、弧形表镜。5513发行量大，是许多人的入门款，具有代表性，并且表盘简炼，符合大多数人的审美趣味。好表不一定是贵表（贵表也不一定是好表），5513就是一例。

回顾一下以上名单，没有一只现产的，全都是古董表。此外还需要说明，客观的十大劳力士，绝对应该包括Prince，不过我对Prince了解还不够，目前兴趣也还不高，以后难说。总体而言，古董劳，我最喜欢的还是运动劳。古董运动劳中，我当然也喜欢GMT、Explorer等等，但目前排名还在十大以外，以后也许有变。所以，这个十大，只是目前的十大。

5514：删去的文字

拙文“5514”发表在2011年10月期《时间艺术》，写得啰嗦了些，虽然自己已删了不少字。

以下是部分删除文字，显然与5514没有直接关系，但单独发一篇博文则不妨，因为正好可以当作前一篇“十大劳力士”博文的后续补充。

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平时常听到不少人乱弹ROLEX（劳力士），一个比较流行的说法：无金不劳，钢劳不是劳。这分明验证了中外两句名言不虚。一，林子大了，什么鸟儿都有。二，存在即合理。显然，不管玩表与否以及玩什么表，每个人可以有自己的喜好和观点。任何一个观点能够流行开来为许多人接受，自有它存在的道理。不过，我自然也有自己的观点。金劳钢劳，我都喜欢。我不以为金劳就高钢劳一等，也不会极端到钢劳至上，因为实在没有必要厚此薄彼。我最喜爱的ROLEX（劳力士）之中，如果列出十大，金劳钢劳各具千秋，若论所占名额，则还是钢劳居多，其中之一就是Ref. 5514。

Ref 5514这样的表，注定行情看好。细究起来，玩表保值升值，并非全无规律。此类话题虽非玩表初衷，但也不必讳莫如深。就我个人体会试图简短概括之，即强大的品牌、相对的稀有度、经典的款式、独特并醒目的外观。品牌之强大，以当今江湖地位为准，其实反映品牌有史以来所有产品的品质，绝非虚妄；稀有度，相对于具体品牌而定，绝对数量并无实际意义；经典款式，自然同时包含机芯与外形，须有品牌的个性特征。这前三点大概无可非议，但最后一点我以为才是一锤定音的关键。所谓独特醒目，是对行家而言，实乃认知度也。经典款式尚不够，还需要更加醒目的标志。手表毕竟是用来戴的，愿意付出天价买来一只外观上谁也看不出个所以然的表来收藏或佩戴，这样的人估计不多，而行情需要足够多的人才能抬起。以Ref 5514为例，基本是Ref 5513，本身足够大牌经典，点睛之笔则是COMEX几个大字，这几个字，外行看来平淡无奇，内行眼里如电光火石，正是好表绝佳境界。这样的表，也深得我心。我喜欢有历史和故事的表。一只表，大牌、经典款式，却稀有，这里面一定就有故事。而醒目的外观，则可以极大满足我玩表的虚荣心。

几个术语

中文里有几个手表术语很容易并常常引起误解。

先说两个最常出现的，前两天在微博里就再次碰见。

飞返：法语retour-en-vol，英语flyback，中文直译为飞返，很规范的翻译，所谓信达雅，无非如此。飞返为计时功能一种，意指计时秒针归零的同时自动重新开始计时。一般计时表没有飞返功能，最常见的有计时与归零两个按钮，使用计时的步骤是按计时钮开始计时，再按计时钮停止计时，接着按归零钮将计时大秒针归零，然后重复以上步骤进行下一次计时。若有飞返功能，则在按计时钮开始计时后，直到再按计时钮停止计时之前，直接按归零钮就会将计时大秒针归零并立刻自动开始下一次计时，如此便省去好几个中间步骤。飞返我非常喜欢，其中最喜欢的两款飞返是朗格Datograph（我心目中的最佳计时手表）和浪琴13ZN（史上最早的飞返计时手表）。

逆跳：retrograde，又叫回跳，中文里很多人把它也叫做飞返，倒是很形象的意译，但问题是和上面说的飞返计时重名了，所以我觉得还是应该严格区分，免得交流中产生不必要的歧义。所谓逆跳，就是指针并非沿着圆周式表盘刻度周而复始转动，而是沿着一个扇形面轨迹从起点开始行进，到终点即立刻跳回起点。逆跳常见于日期、小时乃至分钟的显示。如果一个表盘上同时有好几个逆跳，你可以想象有多好玩。我见过最好玩的逆跳是独立制表大师Paul Gerber的Retro Twin，玩的是秒针逆跳。逆跳的好玩就在于跳，每分钟跳一次，才最够意思。Retro Twin的Retro就是指这枚逆跳秒针，而那个Twin字所指，则是此表的另一趣味所在 -- 它的机芯有两个自动陀，动时如一对翅膀翩翩起舞，同样动感十足。这只表，正反面都有看头。

照片来源：Curtis Thomson

再来三个术语。这三个更好，连字都差不多，可是字面下的意思却大不相同。

计时表：chronograph，前面已经说到。

计时器：chronometer，与chronograph计时表是两个不同的概念，却常被混淆。这两个词，在英语里的拼写也很接近，同样经常引起混淆。所谓chronometer计时器，就是走时精准，达到一定精度标准的表，通常是简单的三针表。它有一个更广为所知的中文名词，天文台表。不过准确地说，天文台表（observatory chronometer）应该是真正的天文台测试认证的表，大多已俱往矣。如今的chronometer计时器，绝大多数是经COSC认证，机械表必须小于-4/+6秒平均日误差。计时器与计时表虽然大相径庭，却同为我所爱。复杂功能里我最喜欢计时，而所有种类手表里我最爱计时器，例如这一只，真正的天文台计时器，产量最少的量产劳力士，有一个很响亮的大名Kew-A，我把它叫作王中王。

时计：英语timepiece，其实就是表的意思，译成中文则犯了难，总不能和watch一视同仁译成表吧. ，于是直译时计。这是已约定成俗的中译，听着挺高雅，但外行听上去很容易和计时混起来。如果你不幸就是外行一个，以后再看到这个词，只要记住它就是表的文雅说法即可。

接着再说一个词，闪电针。

现在的表迷，说到闪电针，大多数都会想到劳力士的Milgauss。其实真正的闪电针是foudroyante，另一个高级计时功能。Foudroyante是法语，英译lightning seconds或flying seconds，指的是以小于一秒的精度跳动的计时秒针，通常是计时大秒针之外的另一枚。我非常喜欢的一款闪电针是GP的S.F. Foudroyante。这一只表，同时具备追针功能。闪电针加追针，两大计时上乘武功合体，我心所爱。

这一下就又说到了追针。

追针：法语rattrapante，英文split seconds，中译又名双追。双追这个名词很好听，显得很高级，也自有道理，因为的确是一双计时追针,只是容易令人想当然产生联想，既有双追就自然应有单追，那什么是单追呢? 我就这么傻傻地想过，结果一无所获，到今天仍然还不知道单追是什么样。

PP及朗格攻略

本来想用"大牌的战略"来作标题，后来觉得"PP及朗格攻略"更具体也更有吸引力，或者说更能哗众取宠。如果你因此被骗了进来，那么我得赶快告诉你，这里说的攻略不是购表者如何买PP及朗格表的所谓攻略，而是PP及朗格这两个大牌如何收虏广大消费者的市场攻略。当然，玩笑文章，当不得真的。

我以前总不由自主把朗格与FPJ放在一起，甚至做过一些类似比较文学的"研究"，但最近一两年,渐渐觉得朗格的作风更接近PP了。

朗格刚刚重生之时非常纯洁，标志之一是一个身体一颗心，一个机芯一款表。后来随着年岁增长，就不再那么纯了。等过了青春期，这两年来就越发开放，各个系列呈放射性交错变化。

相比之下，家族经营的PP的产品线依然严谨，但在已升为掌门人的少东家打理下每一条线上伸出许多枝丫，长势惊人。

结果是一致的，两家各自推出了大量的新款。谓之新款，其实很多都是改头换面的旧款。但这没什么不好意思的（表厂，归根结底是要赚钱的）。相反，我以为这是很有效的市场攻略或曰战略，即在各自特定的总产量的限定条件下，最大限度地分散表款以占有各个价位的市场（高档表要卖，中档表也要卖），同时不断以新款向大腕级固定顾客群作连续进攻。

今年的两大表展再次见证了两家这一战略。战术上，两家各以SIHH和Basel为阅兵场，并凭据新式装备的数量优势，采用灵活作战计划，不受限于两会平台，分别将部分新兵种部署在其前后推出，以进一步扩大震慑与打击效果，例如今年SIHH之前的Richard Lange Tourbillon Pour le Merite和Basel之后的PP 5550。

这个攻略很奏效，特别是在近几年来以中国消费者为首的囊括中高端各档价位的新一批买家大量进场的形势下。不过这种攻击方式伤不到我，因为我会逃之夭夭，倒不是因为怯场（虽然弹药耗尽），而是因为厌战 -- 对我来说，只有那些真正剧毒的武器才能刺激我参战的欲望。这两年来，来自PP和朗格的唯一此类是PP 5950A，不过它的射程离我太远，相当长的时间内还不至于导致伤害。

现代朗格经典

1990年12月7日朗格重生，至今二十年，佳作不断。

朗格是我最爱品牌之一。爱之深，责之切。现代朗格好表多多，但以苛求眼光看，真正称得上经典、影响深远的表款则屈指可数。当然，本文所述纯属个人观点，基于个人有限见识，偏见难免 -- 不过，也并非完全痴人说梦，至少不属于极少数派**。

1994 - Lange 1：当代最经典的手表设计，大日历，精心布局的表盘，不对称之中见平衡。再看背面，新派德国机芯美学，开一代风气，无愧于Lange 1大名。

1994 - Pour le Merite：要令一个横空出世的新品牌一步登天，必然要有致命的独门绝招。实力说话，这对于一个刚出道的新手尤其重要。芝麻链加陀飞轮，就是这样一件利器。时至今日，虽然陀飞轮早已泛滥，芝麻链也不再那么稀罕，最耐回味最值得拥有的依然是这个老款PLM。

1997 – Langematik：朗格第一款自动表，个人眼里最有德味的朗格表。3/4自动陀兼具珍珠陀及普通自动陀长处，精致好看且有效实用。较之于停秒，SAX-0-MAT的秒针归零更加好用。当代自动王，L921至少是之一。

1999 – Datograph：朗格的巅峰之作，至今还未被包括朗格自己超越。许多人说Datograph是有史以来最好的计时表，虽然表达极端，但本质意义上我完全认同。轻捷、精准、牢固、无懈可击，这就是Datograph给我的感觉。抛开技术不谈，L951是我眼里最美的机芯，不是之一。

1999 - 1815 Moonphase：超级月相，金玉其内，绝色面壳其外，玫瑰金款集浪漫冷艳一身，尤佳。

2006 - Richard Lange：当今无敌天下的手动大三针，深得我心的一款现代计时器力作，完美诠释了形式追随功能的设计理念。

古董PP三选

古董PP，我最喜欢的三款是：

2556

2526

2438/1

古董PP，喜欢的有很多，自然不止以上三款。按喜爱程度来作排列，各款排名也会随时间而变化。不过前三名多年未变，早已固定。细究之下，这三款分别是天文台、小三针、万年历，正是我最倾心的古董PP类型。

三名以后，若再复杂下去，那就再在万年历之上叠加计时功能，取特别款式：铂金2499/100。

如果型号锁定后，个数不限，成系列论主题收集，我的心水之选：2526。

沛纳海

沛纳海(Panerai)是那种我很欣赏但只限于远远欣赏，不会自己去买来戴的手表品牌。一个很实际的原因是沛纳海的尺径对我而言偏大，我至今买的表，最大尺径是40mm，沛纳海没有一款符合要求 — 事实上，如果哪款沛纳海小于40mm，那恐怕它就不是沛纳海了。

我欣赏沛纳海的设计思想、营销策略、乃至广而言之品牌的经营管理，这一套显然卓有成效，为市场所认可，有近二十年的持续成功故事为证。

身边热衷沛纳海的表友不少。我有一位朋友，富翁，喜欢玩房子玩车玩表，手表什么好牌子的都有，尤其喜欢沛纳海，据他告诉我，沛纳海老总Angelo Bonati亲口对他说过他是全世界最大的沛纳海收藏家。这话转了一个弯到我耳里，无法证实其准确度，但我确知我的这位朋友手上沛纳海甚丰，丰到什么程度？可以说大部分沛纳海的出产型号他都有。他是沛纳海的VVVIP，那些数量稀少极难拿到的款式自然一个都不少。这位朋友喜欢大表，沛纳海正对路。

我另一位朋友，艺术家，而且是成功的艺术家，因为显然他有足够的钱来买表。他也是一个狂热的沛纳海迷，每次见面大都免不了聊到沛纳海。当然我们之间还有其他的共同爱好可聊，如朗格、FPJ、劳力士。刚刚从杂志上（最新一期International Watch）读到，今年Paneristi的P-Day就在他纽约的画室举行。他的画室我去过，很大，一百来人绝对没问题。但要参加P-Day的人太多，最后只能限制在200人。我能够想象那个热烈场面。Paneristi的年会，也够级别的了。

这两位朋友都不止一次跟我开玩笑说，别碰沛纳海，碰上就是一条不归路。我很高兴我不必与这句忠告做艰难的抗争，因为我真的对拥有哪怕一只沛纳海都没有丝毫兴趣（唯一曾动过心的是PAM 080 Independent，不过表径42mm对我来说还是偏大了）。-- 套用一句生硬的英翻中，这不是我的一杯茶。

但是我依然欣赏沛纳海，也欣赏广大沛迷朋友。我认同他们的观点：沛纳海不仅仅是一只表，它是一种生活方式。

如果以此类推，那么我的生活方式算不算劳力士？因为我在同样程度上喜爱劳力士。劳力士和沛纳海这一对表坛双雄，既有历史渊源，多年经营至今，也有许多相似之处，都属于比较亲民的高级品牌，但两者之间同时又有许多不同。劳力士的经典设计更具普遍性，翻版者众（假表不算）。尽管在大众眼里，劳力士是知名度最高的高级手表品牌，但你真的戴一只劳力士，认识的人却不会多，特别是劳力士运动表。相比之下，沛纳海的经典设计更具特殊性，真正的与众不同，老远就能认出（假表不谈）。沛纳海善做限量，一会儿一个新款，外观稍作修改，又是一轮热卖。劳力士基本不做限量，型号变更少，一个型号可以做很久，照样卖得好。同一型号不同时期的细微差别，成了事实上的不同型号，铁杆劳迷会一个个买来凑成一套。如果说这样的作派可以与生活方式挂上钩，那么似乎我真的就是劳派。

双重标准?

有的时候我怀疑自己是否有双重标准。

举例，我喜欢万年历，不喜欢年历表，总觉得年历表是一种妥协，就差那么一口气，何必？尽管，我知道出年历表的那些大牌，并非做不出万年历。事实上，像始作俑者PP和今年跟进的朗格，都是先做万年历后做年历。说的实际一点，无非想多赚钱，高端要占领，中端低端也要占领。既然事先在定位上已经分了上下，结果一定是高低立见。别的不说，就说表盘设计，更好的肯定留给了万年历。好比5146，很好的设计，但至少在我眼里，5140更好，并且不是只好那么一点点。

5146

5140

以上这种对年历表的偏见，到了FPJ却失效了。事实上，不仅如此，我喜欢FPJ Octa Canlendrier年历甚于Octa Perpetuelle万年历，更远甚于许多其他品牌的万年历。

Octa Calendrier

Octa Perpetuelle

例二，我很厌烦泛滥成灾的陀飞轮，尤其是设计过分的，好像透出那么一种圈钱的迫切感，如Jerome Romain的Titanic Day & Night，最早的设计是干脆没有时分针，表盘上仅两个陀飞轮，白天转一个，夜晚转一个，所以叫Day & Night，读时只能读个大概，白天或黑夜。后来的设计还是改了，加了一个时分针的子盘，总算可以读时辰了。

Titanic Day & Night

但Beat Haldimann 的H8其实更过分，整个表盘上只有一个陀飞轮，连日夜都看不出来。但我却不讨厌。不仅如此，我非常喜欢包括H8在内的Haldimann 任何一款表，远甚于世上大多数陀飞轮。

H8

是不是我有双重标准，对于自己偏爱的小牌FPJ和Haldimann网开一面？

仔细想了想，不是。

我喜欢FPJ 年历，恰恰是因为他的不妥协。他曾说过（大意如下），大多数买得起万年历的顾客其实都不懂表，也不懂如何使用万年历，给他们做万年历是一种糟蹋。所以出于对表的尊重，他只做年历，不做万年历。显然，像他这种做出共振和自鸣的大师，做一只万年历岂不轻而易举。去年，也许是激将法见效，他终于还是做了一款万年历Octa Perpetulle，限量99只。外观与Octa Canlendrier几乎无异。仅看外观，我还是更喜欢Octa Canlendrier。

我喜欢Haldimann的陀飞轮，因为他做得精致，做得专注。他至今只做了三款手表，H1、H2、H8，都是中置陀飞轮，独此一家（比Omega的中置陀飞轮强得多）。他的H8不是商业噱头。

所以我其实只有单一标准：看制表者首先是认真做表，还是更多的想着赚钱。

排名

很多人热衷排名这个事。手表以及手表品牌的排名就是一例。这类排名，作为随便聊天的谈资是挺不错的，但如果在这事上较起真来，就不好玩了。

而且我发现，有些人玩表其实是在玩名牌，而不是表本身。这当然也无可厚非，但不是我所赞成的。我不喜欢品牌至上，名气之上，金钱至上。某种程度上，我觉得一只非一线品牌、不广为人所知、相对廉价的好表更好玩。另外，名气这东西也是相对的，在某个小圈子里深受推崇的表，不一定路人皆知。玩表，自己开心就好，再有几个同好更好，但不一定要弄得很热闹吧。

钱味 品味

有的人谈表，话一出口，钱味扑面而来，偏偏他想要谈的是品味。显然他不明白，价位不等于品位，钱味不等于品味，钱不等于品。

行情

上一篇刚刚说了我不喜欢钱味，但这不等于我不喜欢钱。我喜欢钱，我喜欢表，我喜欢在力所能及的前提下花钱买表，我只是不喜欢比钱斗富，特别是用表来炫富。

许多与收藏沾边的爱好，都离不开价格、行情，这很实在。所以谈表谈到钱字本属正常，只要实实在在地谈就好。

这一篇就试着以实在的态度谈谈行情。

当前的行情，只要是留意市场的，应该都知道：总的来说，还没有起色。

但这并不意味着市场一片萧瑟。事实上，市场很活跃，成交量不低。眼下是买表的好时机，卖表的坏时候。能够守住不卖的，尽量别急着卖。但问题是不少人被迫无奈必须立刻套取现款，这就便宜了买家。例如我认识的一位藏而优则商的大藏家，不久前一个月内就以很低的价钱连进了三只PP三问手表，都是3939以上的级别（包括3939在内）。没什么好说的，在当前这个买方市场里，现金为王。如果你有大把现金却没买到便宜，那就是你自己的问题。

未来的行情，则是人人都知道： 谁也说不准。

不过在这样一个前提下，我还是想略微说一说，我知道这个话题有的读者会有兴趣。

声明一下，个人观点，说错了不负任何法律责任。至于是否说错，不妨两三年后再回头验证。

不说虚的，举实例一二。

新表：未来行情我看好的，很少 --主要是眼力不行，看不确切。自以为看得确切的，朗格今年新款1815月相，我以为很值得收进 -- 其实这根本不只是我的个人看法，我相信许多人都如此认为。真要说起来，这款表我个人并不是最喜欢，因为有老款1815月相在前。相比之下，我远远更喜欢老款。但客观地说，同样的稀有机芯，相近的限量数目，厂家自己的限量款（相对于为某些代理或顾客而作的限量款），迥然不同的设计风格（不至于跟老款产生全方位的冲突），独一无二的设计（相对于朗格其他表款），没有理由将来不看涨。如果碰巧你喜欢此表，能找到一个拿得到货的好代理，还能拿到一个好折扣，那就放心出手下单吧。

旧表，近两年来跌势严重的表很多，其中不少我以为都很值得入手。我个人十分看好古董劳力士运动款的长远，这里面的选择就很多，如16800/16660之前的各款Sub/SD，其他比较特殊、鲜有同类且一向相对低价的两款是1655和1019（严格说来1019不算运动表，但最合理的归类还是在运动劳名下）。为什么看好古董运动劳？很简单，今后只要还有人玩表，这些人里面就一定有很多玩运动表（这个推断放在几十年前并不准确，但从十几年前一直到将来则有效）；只要玩运动表，就一定跑不了劳力士；而等到玩的时间长了，又一定会知道最好玩的运动劳，都是古董款。古董运动劳中，1655和1019数量并不算稀少（稀少的早就是天价了，现在觉悟已迟），但胜在特殊有型。劳力士经典古董，就那么些。而那些特殊的古董款，则更是别无选择。

当然表的行情变化是慢慢来的，不可能一天两天骤变。这和房市类似，你有足够的反应时间，几个月甚至一年，做足研究再出手，但一拖几年就不行，此时行情可能已天翻地覆。

图片恕我再次偷懒不贴，如果你对这里提及的哪个表款有兴趣要做深入研究，自然会找得到大量的图和文。如果随便看看的，到此为止即可。

另，我没有谈及炒款，那种东西一般我不碰，原因之一可追溯到上一篇 -- 我不喜欢炒款所散发出的那种钱味。那又是另一种钱味，不但不好闻，而且沾上后果比较严重。

闲谈Lange和Journe

玩表至今，古董表现代表兼爱。现代手表品牌中，除几位独立制表人外，我一向最爱A. Lange & Sohne和F. P. Journe。也许是凑巧，这两个品牌有不少相近之处，尤其是不少表款有异曲同工之妙。也许正是这个原因，令我从一开始就同时喜欢上了这两个小众牌子，并喜欢将它们合称为A. Lange & Journe。

历史

朗格是个古老的牌子，历史传承不可否认。但尽管如此，二十世纪九十年代重生的现代朗格与老朗格迥异。现代朗格，其实说穿了是以翻版德国传统制表风格重新包装瑞士现代制表技术。

FPJ是当代制表大师Francois-Paul Journe一手创立的独立品牌，比现代朗格略晚几年创立。

十几年前这两个品牌崛起之时，都还是业界新锐，如今它们早已功成名就，与正统瑞士大牌们平起平坐，至少在一小撮病入膏肓、无药可救的表迷脑袋里。

定位

Lange与Journe皆定位为价格昂贵的高级表。朗格现为历峰集团旗下顶端品牌，级别至少与VC持平。FPJ创立之初，尚属于独立制表人范畴，随着品牌迅速成功及生产规模扩大，性质已发生变化（品牌品质依然卓越，未变质）；严格定义，现应归类于高端小众品牌。Lange与Journe基本只做贵金属表，少有钢壳或其他金属材质的表壳，而这类特殊材质表壳的表款必然反而比相近款式的“普通”贵金属表更贵。现代朗格的钢款有Pour le Merite陀飞轮一只、Lange 1若干只，还有非卖品老版1815手动款Service Watch（顾客维护朗格手表时临时借用替代）若干只。FPJ仅有的钢表是自鸣表与三问表，选用钢壳是因其好声。此外，FPJ第一款运动表Centigraphe Sport从机芯到外壳全部采用铝材料，Octa运动系列也于日前推出。

风格

如上所述，现代朗格是骨子里的瑞士技术，结合新德国主义风格。FPJ则是法国风格，瑞士制造。Journe是法国人，FPJ从里到外，从开始到现在，每一只表无一不有强烈的Journe个人烙印。难得的是集团运作的朗格，也能较长时期保持一贯的设计风格（近两年来风格有变，甚憾）。朗格和FPJ各自都有鲜明的品牌特征，举例如下：朗格一律用Alpha针，FPJ永远用所谓的FPJ针（说起来，这种指针也是Ikepod品牌特征之一，且为Ikepod先用，故此称之为FPJ针欠妥）。朗格机芯用德国银（白铜），FPJ机芯全线采用红K金（最初几年用铜机芯，总共约在2000枚上下；新运动款铝质机芯，亦除外）。朗格各款表的表冠虽然大小不一，但形状不变。FPJ的表冠真正是独一无二，总是薄薄一片，环以美丽的麦穗扭索花纹。FPJ不但表冠薄，表壳也是一如既往的薄而贴手，佩戴十分舒适。朗格的表壳通常三部分构成，中段拉丝，表圈和表背外缘则抛光。再细究下去，表圈、表耳、表扣、表背固定螺丝和外圈刻字、表面时分刻度的字体，朗格和FPJ都各有个性。总而言之。两家在各自产品的各个设计元素上都有良好的一致性和延续性，体现在产品的外在形象，自然就生出优秀的品牌风格和高认知度。

回头再看现代朗格和FPJ的短暂历史，我有一个很有意思的推想：刚开始创立品牌的时候，一定要有自己鲜明的风格，这风格要明显与众不同，而且要落实到基础表款，所以要有Lange 1和Octa，两者都是很显眼的非对称子表盘设计。这并不是说正统设计的做不出，或正统设计就做不出自己特色，只是要慢慢来，等站稳了脚跟再扩大地盘（以及表盘， 从特立独行的子表盘回归传统大表盘）。毕竟喜欢传统风格的顾客多，于是就有了后来的Richard Lange和Chronometre Souverain。接下来，就表论表，继续闲谈。

作品

一开始是好玩，后来似乎就成了习惯，我常常情不自禁将朗格表和FPJ表放在一起对比。我发现，两家作品，从刚出道时的经典表款Lange 1、Octa RDM到后来的诸多表款，都存在一一对应。不仅如此，甚至许多对位表款的创作时间表都很接近，我觉得实在很有意思 --同时我也知道这实在很无聊。 我有一句名言，凡表迷都无聊，只有程度不同。我属于比较严重的。--以下就我所能，一一罗列比较。玩笑文字，个人感受，各位看官不必认真。所有图片，除特别注明，均来自朗格和FPJ官网。

简单表之一：Lange 1与Octa Reserve de Marche

说到朗格，就不能不提Lange 1。我个人认为，自机械表复兴以来以来，Lange 1当为现代手表最经典最重要的作品。而Octa Reserve de Marche作为Octa系列的基本款，也是我眼里最经典的一款Octa，具有早期FPJ的鲜明风格，略后于Lange 1推出。对于刚刚出道的朗格和FPJ，我以为Lange 1与Octa RDM这两个基础表款的设计具有品牌立身之本的重要性（Lange 1至今仍是朗格产量最高的表款）。有意思的是，两者都是非对称子表盘设计，一个偏左，一个偏右。在当时众多品牌中非常引人注目。

在我看来，Lange 1的最大实际好处就是表盘干净，除了时分针，表盘各部分之间没有任何重叠（时分针的重叠，例如在12：00，则是大家都长期以来习惯的，并不需要再刻意分开，比如做成regulator式样）。因此即便别名Stealth的铂金Lange 1，哪怕灰蒙蒙白茫茫一片，看时间也很明了。另外，由于采用了子表盘非对称表面设计，那个大日历的空白窗口（1日至9日，左边日历窗显示空白，而非数字0）就少了些突兀。整体来看，Lange 1的表盘设计是一个公认的现代经典，在不对称中呈现出一种特殊的匀称。

Octa的一个实用好处则在于时分秒针显示偏右，这样只要轻轻抬腕（左腕，假设这是大多数人戴表的手腕）就能很容易看到时间，这是许多人都已注意到的。（后来朗格于2010年推出了Lange 1 Daymatic，将Lange 1的盘面左右颠了个，子表盘到了右边，这样一来也有了Octa的这一好处。）Octa RDM的整个表面大片空白，一开始我不习惯，后来倒是渐渐喜欢上了，觉得反而耐看。Octa系列的其他表款则充分利用了这片空白之处，在此之上累加其他功能显示，如月相、年历、计时等等。

我相信所有的表盘都是经过悉心设计的，Lange 1和Octa RDM自然不例外。以下是TimeZone一位网友贴的两张分析图，仔细看后我才有了更进一步的了解。原来其中的对位和比例如此工整！特别要说明，Octa RDM图中的那个紫色长方形乃黄金比例。

图片来源：King Johann

  

图片来源：King Johann

我是一个比较挑剔的消费者，特别对于贵价产品。我一向喜欢Apple产品，我觉得潜在的根本原因是Apple永远设计第一，尤其产品外观设计第一，正好我最在乎外观。我一直觉得所有手表品牌里，骨子里最像Apple的就是FPJ。Journe本人极有审美品味，做产品和Steve Jobs一样极端苛刻，非常在意用户感觉，并且技术高超，同时高瞻远瞩。他做表，先设计外表，再设计内芯。当年设计Octa的时候Journe就是计划好以此为基础芯开发出一个系列，每款迭加相应功能的组件。Octa RDM左半部的大片空白，就是留着给诸多迭加功能的。因此很自然的我们后来看到Octa系列的月相、计时、年历等表款。它们的表盘都有一个共同特征，就是右边的时分秒子表盘。相比之下，朗格的最初设计哲学则不同，是极端的一表一芯。我更愿意相信，在朗格设计Lange 1的时候，并没有像Journe那样想得很远，即如何还要在此基础上开发其他功能。从表盘上看，Lange 1已臻完美，留下的余地也不多了，后来的Lange 1月相似乎是唯一自然的延伸，其他再要加别的什么功能真还不易，所以当看到后来朗格推出Lange 1 Time Zone的时候，我实在很佩服，这算是把Lange 1表盘的空间用足了。

简单表之限量款：Lange 1A 与Octa New York

     

照片来源： Steve Luk

Lange 1款式很多，包括不少限量款。各个限量款中，最有收藏价值的是Lange 1A，通体黄金，雕刻金面，金质夹板与擒纵轮。Octa RDM也有一款限量，**纽约9/11，雕刻金面，当时FPJ尚未全面生产金机芯，因此仍为早期铜机芯。

月相：Lange 1 Moonphase与Octa June

   

这两款月相各有春秋。在不少人的心目中，Octa月相是最浪漫的月相表，上面这只如果换成玫瑰金面，真正浪漫之极。而一向冷峻的Lange，在它的Lange 1上加了一个月相后，凭空一下子也多出了一份罗曼蒂克，譬如上面那个玫瑰金款。两者的机芯，一为手动，一为自动，各有各自的美丽。若论技术， Lange 1月相更胜一筹。若比老本，现产Octa月相的金机芯拆开来更能卖钱。

世界时/GMT：Lange 1 Time Zone与Octa UTC

每次想到朗格竟能在Lange 1的基础上变出这样一只与众不同、朗格味十足的世界时，总令我佩服不已。固然，机芯是根本，但我以为如何巧妙设计表盘更能体现品牌之本色。Octa系列要做出世界时，须面对不同的挑战。Octa的表盘空白面积虽大，但都落在一侧。等了多年，FPJ另辟蹊径，做出一款具备世界时区显示的GMT。

陀飞轮

  

不单Octa系列，FPJ最早的Souveraine系列也是和Octa一样将时分秒三针置于右边的子表盘，老款陀飞轮Tourbillon Souverain因此十分别致漂亮。其实Souveraine系列在前，Octa系列在后，难得的是两个系列在外观上如此一致，这在一个品牌的早期腾飞阶段尤其具有正面意义。

         

现款FPJ陀飞轮，第二代机芯，盘面设计与旧款基本一致，变化之一是跳秒显示。

      

如果继续乱侃，延续Octa RDM和Lange 1之对应，那么朗格的相应陀飞轮就应该是Lange 1 Tourbillon。朗格的这款陀飞轮在表盘设计上也很巧妙，充分利用了Lange 1的框架。

      

可是如果抛开表面形式，真正可以和FPJ陀飞轮一比的朗格陀飞轮却是Tourbillon Pour le Merite。也许又是巧合，在这里我又一次看到了两个品牌惊人的相似之处：同为最初出道时的表款，同为陀飞轮，而且都进一步装备了恒动力（constant force）。FPJ用的是行轮系恒动力装置（train remontoire），朗格用的是芝麻链，都是首次运用在手表上，在当时都是世上独一无二。

时至今日，在泛滥得铺天盖地飞舞而来的陀飞轮前，我最喜欢的陀飞轮手表，第一仍是Pour le Merite，第二Tourbillon Souverain。

年历/万年历

年历与万年历这两项功能上，朗格与FPJ却是背道而驰。

      

  

尽管万年历与年历的差别仅在于每年二月的最后一天，但在我心目中，这种差别是根本性的。虽然我明知年历表之发明与兴旺实为市场需求所致，亦可谓一种技术进步，可潜意识里总觉得这是技术上的妥协，故而对此有抵触心理（简单的日历我反而能接受）。唯一例外是FPJ的Octa Calendrier，盖因Journe之“避重就轻”，恰恰是一种反其道而行之的不妥协 --他认为大多数买得起万年历的顾客并不懂得如何使用这项复杂功能，因此出于对自己作品的尊重，只做年历，不做万年历，直到09年，千呼万唤之下终于推出外形与Octa Calendrier几乎无异的Octa Perpetule，总共99只而已，以飨铁杆表迷。

      

      

朗格先做Langematik Perpetual，此乃正道。可是若干年后耐不住寂寞，也做起了年历。Saxonia Annual Calendar隶属Saxonia系列。Saxonia原为现代朗格最早出品的四个表款之一，历经几番变化后，如今已面目全非。就外观而言，这个年历表脱胎自Langematik Perpetual，有人喜欢，但在我看来却显平庸，少了朗格的精气神。

朗格先万年历后年历是妥协，FPJ反其道行之是另一种妥协。这一点，倒是两家在万年历、年历表上的共同点。不过，FPJ是点到为止，继续不妥协去了。朗格近年趋势则令我担忧。

计时

   

     

不得不说，计时是朗格强项。Datograph是我眼里朗格至今巅峰之作。其实最初最喜欢的不是Datograph，而是白金面红金壳的Octa Chronographe。但慢慢我发觉Octa Chronographe根本不是Datograph敌手。

更具实力与Datograph抗衡的FPJ计时是后来的Centigraphe Souverain，外形上两者也较接近，但毕竟仍无法与Datograph相提并论。

跳时： Zeitwerk与Vagabondage

     

跳时表FPJ出手在先，2005年限量款Vagabondage，2009年Vagabondage II。巧的是2009同年朗格出Zeitwerk，似乎有默契。Vagabondage II与Zeitwerk这两款跳字之间，我偏爱前者。我觉得FPJ的设计更聪明且更优雅，首先看这两款表的关键部位 --时分窗口的排列、形状及间隔.。朗格的设计很实在，技术也很厉害，可是这个分钟窗口，显然背离了当年朗格开表界一代风气的Lange 1大日历美学，缺点是明显的，但在这样的表盘格局里，也是不得已的。相比之下，Vagabondage II的时分秒就很取巧。

虽然都是跳时，但不同之处在于Zeitwerk是Lange 1之后的又一里程碑，它会继续量产下去，并将对朗格今后产品线有深远影响。Vagabondage系列则不过是FPJ的偏门款式，注定只会是小产量。

简单表之二：Richard Lange与Chronometre Souverain

RL和CS都是chronometer级的简单表，定价接近，差不多同时推出。那个时候，朗格和FPJ早已在业界站稳脚跟，而且地位崇高，可以大胆拓展传统大表盘设计的表款。简单三针表是必做的，但要做得简单却不低级。最高级的简单表，是以精准为本，这正是RL和CS的定位。玩家圈中，RL和CS都以极其精准出名。RL更是体现了“形式追随功能”的设计哲学，以清晰易读的大表盘及1/6秒刻度配合大秒针，以求精确读时。

RL和CS都是chronometer级，不过都没有COSC认证。以Journe之高傲自负，根本也不理会COSC，自说自话，自己命名Chronometre（共振Resonance Chronometre亦如此）。为确保走时精准，RL启用朗格自产游丝，并沿用Double Split的摆轮和微调。CS则沿用保证高稳定性能的双发条，与同系列中的著名Resonance一致。

如今Richard Lange系列日益壮大，其中Richard Lange Pour le Merite最为极致。因表径够大，珐琅盘可以做成三层，怀表味十足。可惜的是那根很实用的大秒针变成了小秒针，一来合乎古味，二来也是因为芝麻链已很占空间，再加大秒机构，表壳必然增厚。

在我眼里，与RL PLM相对应的，正是FPJ 2008年初出的Repetition Souveraine三问。RL PLM是RL的延续；FPJ三问则无论外观和机芯面都像极了CS，好比是CS的延续，连尺径几乎完全一样，只是厚了那么一点点。事实上，Journe自己说，当年出CS的时候他已经计划好了这款三问，以此将他的Souveraine系列进行下去，以此将他的所有竞争对手和抄袭者打得落花流水。

自鸣/三问/报时

   

   

说到问表，必须承认，这一项至少目前朗格仍远远落后FPJ。Journe最早印上FPJ品牌的作品之一就是一只孤品自鸣手表Sonnerie Souveraine，卓尔不群，精粹典雅之极。Journe此后又经六年潜心专研，于2005年制成现产款Grande et Petite Sonnerie自鸣表，钢壳，单发条盒，仅此两项，即使在屈指可数的自鸣手表这一精英群中，都与众不同。此款自鸣表外观沿袭经典Souveraine盘面格局，并融合早期那只孤品自鸣表的设计，背裸加适度正裸，空前诱惑。三年不到，FPJ紧接着推出Repetition Souveraine三问表，正面如自鸣款一般开口，但换成了CS的盘面格局。机芯不可思议，仅4mm厚，版路亦与CS的Cal 1304如出一辙，又见FPJ标志性的双发条盒。

      

朗格三问令人望眼欲穿，久久不见踪影，于是期望更加高涨。按朗格的作风，这第一款三问，要么不做，要做必然出类拔萃。至于今年新出的Zeitwerk Striking Time，只不过是报时表，顶多算小自鸣，还不够三问级别，遑论大自鸣。但不管怎样，总算对广大朗格迷有了一个交待，而且此表做得巧妙，充分利用了Zeitwerk的表盘空间，正面袒露出两个音锤，恰似FPJ的设计。

超级经典：Datograph与Resonance

      

摄影：schen

最后压轴，请出这一对朗格和FPJ经典中的经典。不知为何，我总是把朗格Datograph和FPJ共振Resonance看成一对，其实这两者在功能上毫不相干，即使外形设计也迥然不同。仔细想想，倒是有一点相同，就是两者的表盘都非常平衡，都有两个大大的子表盘。进一步，表盘之中又有一点不平衡，所谓不平衡中见平衡，可谓真正的完美。还有一点相通，这两款表都体现两家看家本领，有口皆碑，也是我眼中两家最美机芯的代表。两者的价格都不低，却也并非高不可攀，是为各自中坚力量，注定了要许多人心甘情愿破财。有关Datograph和Resonance的无尽感受，这里不再赘述，我曾写过专文，发表在《时间艺术》杂志，欢迎有兴趣的读者评阅指正。

技术大牌

刚说完排名，接着就来个以技术论英雄的小小排行榜。如果你有不同之见，欢迎讨论。

1．JLC： 不愧于自古以来Grande Maison的盛誉，光辉历史，活力依然，近年来的新颖设计与超级复杂款令人目不暇接。

2．AP Renaud & Papi：当代许多大牌背后的真正技术来源，源源不断的新奇复杂功能。

3．PP：超级复杂款的超级实力，令人充满敬意的技术年表。

4．Rolex ：不断完善的近乎完美的制表技术，领先绝伦的现代化管理和生产水平。技术不等同于复杂功能，Rolex就是很好一例。

技术大牌（续）

这一家技术大牌就是TAG Heuer（豪雅）。

翻一翻TAG Heuer的厂史，就会知道这一个非同小可的大牌，尤其是他家的计时表功夫，十分了得。去年我写了一篇有关双追闪电针的文字，主角是GP（芝柏）Ref 90200。不过文中也提到了其他几家武林门派，单论超高精度的闪电针，TAG Heuer当之无愧夺冠。早在1916年Heuer就做出了钟表史上第一只1/100秒闪电针的Micrograph秒表。近一个世纪过去，2005年TAG Heuer研制成功第一只计时摆频360000的手表机芯Caliber 360以及同名1/100秒闪电针计时手表，再创新纪录。这两只1/100秒闪电针表，都是纯机械的。比起我很偏爱的FPJ Centigraphe，我必须公道地说，TAG Heuer才是真枪实弹，FPJ的1/100秒说的好听点，是无中生有，轻功卓绝罢了。因为凡是闪电针机械表，其计时精度直接取决于摆频，没有360000的摆频，无论怎样取巧，终究不是货真价实的1/100秒精度。TAG Heuer的诀窍是一表二芯，Caliber 360实为一表两芯，普通时计部分的摆频为28800，计时部分则是360000。

1906年，Micrograph

2005年，Caliber 360

TAG Heuer没有在1/100秒这一览众山小的高峰上停留，而是再攀新高峰，这一次，是1/1000秒的新纪录。其实TAG Heuer在2003年已经做出了这样一款表，不过那一次不是机械表，这一次是。1/1000秒计时精度的手表是什么概念？戴在手上的，每小时三百六十万次的振动频率。按照现在生怕别人怀疑自己真实性别的男人的说法，再说一遍，纯机械的！

2002年，Microtimer，非常棒的设计，我最喜欢的（非机械）数字表。

2011年，Mikrotimer Flying 1000。目前只是样品发布，成品还需要相当一段时间，我想这完全可以理解。

TAG Heuer的独门绝技，当然不止闪电计时。就在去年，TAG Heuer推出另一款革命性的手表，以磁铁代替游丝驱动摆轮，超级疯狂却又十分科学。此项技术的实用性暂且不论，TAG Heuer这种无止境继续革命的思想及实力值得敬仰。

2010年，Pendulum

烂表 好表

网上常见有人分享自己的收藏，很不错的表，主人却谦虚地说：一堆烂表。每次看到，我总有些不以为然。

时而我也上网分享个人藏表，我也会谦虚地说：小小收藏，不足挂齿。但同时我也会说：表是好表，能够拥有我很快乐。

我觉得，一个人谦虚是好的。但人是人，表是表。你可以把自己谦虚到一文不值，但表是你身外之物，你虽是表的主人，但并不是表的创造者，你明明知道是好表，明明自己喜欢到了花钱买来的程度，怎能忍心又如此贬低？即使谦虚到了虚伪的地步，除非不是爱表之人（例如买来好表只是为了炫耀），我想，总该有一点爱的真诚。

当然我知道这更多的是一个文化的问题，礼节的问题。某些文化中的某些礼节，本来就是虚伪的。碰巧我不喜欢这些，就算小题大作罢。

这方面我很诚实，烂表就是烂表，好表就是好表。一只烂表，我也许不会当面指出--给人面子，但我也决不会附和任何人把它说成是好表。而一只好表，无论出于何种目的，我都不会把它说成是烂表。

低调 高调

低调这二字，现在很泛滥，成了出现频率奇高、非常高调的一词。

我本来挺喜欢低调，几年前回上海有人对我说了一句：低调就是腔调。从此对低调二字倒了胃口。

低调，本来应该是自然的。低调，当然也可以是装出来的。自然的低调还是做作的低调，明眼人一眼就看得出来。我不很喜欢太高调的为人，但更不喜欢欲盖弥彰的低调。前者至少有性格，后者则是虚伪。

世道不好，以至不得不虚伪做人，这倒还可以理解。但个人爱好如玩表还要虚伪，太累了吧。

关于复刻

复刻的表款，我一般没有兴趣。原因很简单，如果喜欢复刻，十有八九意味着喜欢原版，那么不如直奔原版。

但喜欢复刻并没有错。买复刻的原因，我能想到的大概有以下几个：1. 有新表情节，戴不得别人戴过的表。2. 原版太稀少买不到，买复刻解馋。3. 原版太贵，复刻便宜。4. 复刻有原版所没有的一些特殊之处。

以上这些都是很好的买复刻的理由，完全合情合理。不过对于我个人来说，前三个理由不成立。1. 我只有好表情节。 2. 如果我中了某只表的毒，解药就是那只表，替代品无效。3. 价格要作参考，但首先还是要喜欢。

引发这篇文的是以下两款复刻。

（图片来源： Zenith）

Zenith El Primero Striking 10th：我很喜欢原版El Primero，就是被复刻的这种盘面和壳型，但更古雅，去年年底刚刚写过一篇相关文章，发表在《时间艺术》12月期。这个新款粗一看，好像是又一个1969 El Primero的简单复刻，仔细一看，其实不然。它有一个很特别之处，就是它的计时大秒针是以1/10秒一格行走，走一圈才10秒钟。这个新机制与众不同，很厉害（有专利），也很好玩。不过我虽然心动，却不会买。原因是表径42mm偏大，且6点位日历我向来不喜欢。

但抛开个人喜好，客观地说，Zenith这个复刻好，好就好在不是简单复刻，而是多了原版所没有的新意，值得推荐。

（图片来源： Patek Philippe）

PP 5105P：前些时候一个朋友和我谈起PP的这个复刻， 我的意见是不去碰。5105吸引人之处自然在于它是限量，并且定位较高，又是古董芯的概念（9-90我很喜欢，一枚伟大的机芯），式样也很不错，这些因素加起来，前景看好。但我却喜欢不起来，原因是放着众多古董9-90，同样的机芯，更典雅的设计，更好的价格（5105实在很贵），也不乏稀少的款式，我宁取古董。当然这又是有关我的个人喜好，无意否定5105。

最后，我那位朋友放弃了5105。

二十万买什么PP？

很多刚开始玩表的朋友都会问类似问题：某个价位之内应该买什么表？这个问题的标准答案是买你喜欢的表。不过，这样的回答太笼统了。这里我列一个“低价”PP推荐清单，代表了我的个人喜好，虽然难免主观，但我觉得够实在了。价格以美元为单位，二十万人民币等同于三万美元，数字小了很多倍，看上去不至于太吓人。

5000美元：Gondolo怀表。这个价位买不到真正好的PP手表，但怀表却没问题。选择余地不大，5千美元之内最容易买到的就是Gondolo了，几年前只要3千美元，现在已涨价了，但还是很值。

10000美元：Extra级天文台怀表，或Ref 96。这个价位，可以买到Extra级简单三针怀表，是我极喜欢的。Ref 96我也很喜欢，只是尺径太小不合我手，所以自己不会买，不嫌表小的朋友，不可错过此表，况且这么好的价格。

20000美元：570，大三针，27 SC机芯。此表也一直在我自己的清单上，不怕公布在这里引来竞买，实在也因为市面上570一直不缺 -- 但要找到一只完全称心如意的却也不易。这个价位上，无论新表还是二手，我个人以为没有一只现产的PP比得过570，再过二十年将依然如此。

3万美元：2526，黄金，小三针，12-600机芯。很难想象PP还能做出一只媲美2526的简单表，不是技术问题，而是世道不同。我喜欢2526，是因为从里到外，它的每一处都完美。事实上，很少有人不喜欢2526，不喜欢它的那部分估计也就是价格，其实它的价格还是很不错的，而且比较稳，从来没有大起大落，一直缓慢上涨。同样，如果与现产PP相比...... 算了，根本就没有可比性，2526完胜。

小结：二十万之内可以买到很好的PP，但我只推荐古董款。如果必须买新表，那就得另起一个清单，高一个价位，留待以后再谈。

艺术 哲学

经常听到许多人赞美这只表或那只表是艺术品。在那样的上下文里，“艺术品”往往是一种溢美之词，无非就是说话者由衷感到那只表好到极致，以至于称得上“艺术品”。

但是否那表真的就称得上艺术品，通常我不以为然。绝大多数的表，都与艺术品或艺术无关，哪怕它们再名贵再精美。我不否认的确有许多好表，其中一些我也非常喜欢，但它们不是艺术品。就这么简单。

显然，在我的字典里，“艺术品”这个词的意义比较狭隘。我想指出，艺术品并不一定高价，也不一定就高“他人”一等。反之，名牌、天价并不等同于艺术品。艺术品和奢侈品是两回事。艺术和钱是两回事。

我无意在此就表(watch)、制表(watchmaking)与艺术品(artwork)及艺术(art)之间的关联作长篇大论。我想还是列举几个实例，读者自然就明白什么样的表在我眼里才称得上艺术品。

干脆穷举所有的例子好了，反正我立刻能想到的也只有“三个代表”：Vianney Halter的Goldpfeil、Trio、Antiqua。也许多想想还能想到更多，可是我一时想不起来了。

Vianney Halter是我十分喜爱的一位制表师。当代大师级的制表人有不少，但其中艺术家只有一个：Vianney Halter。-- 当然这是我的个人观点。

既然说到艺术，不妨再说点听上去更玄其实很平常的 -- 哲学。

当代诸位制表大师中，在技术以至哲学层面上最令我拜服的有两位：George Daniels与Philippe Dufour。他们两人互为好友，有着各自的制表哲学，虽不同但一样的朴素无华，一样的影响深远。

而在我眼里，具有哲学意味的表，则有Philippe Dufour的Simplicity，以及George Daniels本人制作的任何一只手表或怀表。

以上提到的几只表， Goldpfeil与Simplicity的照片已在前面的博文中贴过，以下是Vianney Halter另两只表及George Daniels作品之一的图片。

Vianney Halter Trio

图片来源：Vianney Halter网站

Vianney Halter Antiqua

图片来源：Vianney Halter网站

George Daniels 作品之一

图片来源：

tempered-online.com （图片作者Roger Smith）

独立制表人作品入门实例

每次有人问我独立制表人的手表有何入门款可推荐，我列出的单子里必然会包括Peter Speake-Marin的Piccadilly系列。Peter Speake-Marin是我最喜欢的独立制表师之一，他的量产表里我最喜欢的正是Piccadilly系列的几个基础款，如这里的两只。这两只也是我自己较早入手的独立制表人手表。

我强烈推荐的另一款相对低价的独立制表人手表是Vianney Halter的Classic。Vianney Halter是我极其喜爱的一位当代制表大师。他的这款Classic已停产，总产量不过两百多只。Classic与Piccadilly的机芯都非完全自产，前者基于Lemania 8810，后者基于ETA 2824，两者都有较大改动，尤其是各自极为独特的自动陀。许多人莫名其妙地一律看低统芯或统芯改造的表，其实名其妙后即知大可不必。我非常喜欢 Classic，但更喜欢Vianney Halter的那款Goldpfeil。个人财力有限，买了Goldpfeil，就没有再买Classic。