徐总舵主精华集

不分时间先后顺序……如有不便，请各位见谅鉴于估计长远参考价值的需要，时效性较强的题目（包括特定表款测评和特定表款系列等）均不在整理之列，如有意见，请及时在本帖发表，多谢！




《看表》
常有表友打电话给我,了解表况.
知道款式,或者牌子样子配置尺寸等等的,报个大致价格是可以的.
再要求口头描述表况,让我给分析分析原装度什么的.
就难度不小了.
当然,有些带型号的外观件,还可以说说.
多数时候,靠一张嘴,一副耳朵给几千里外的手表拿个结论太难.
于是,有表友发彩信来.
小小一张图要你看,这可太考人了.
除非特别明显的真品,或假仿表.

网上看表,约始于03年.
最初上论坛,讨论十分热烈,可凭图看表几乎没有.
最初看的表,也以老爷古董为主.
一张比较清晰的照片,要瞄出大致年代,原装度,状态,甚至有无可见故障等.
对经常接触手表的我来说,难度并不很大.
当然最初,很多表友觉得神奇.
04年底在EU-WATCH广州店同ER长聊,他说起此事,表示赞叹,我说在你的工作领域,我也只有赞美的份.
其实这本事搁现在,也算不了什么,很多行家朋友亦有足够眼力.
想来那时上网的行家极少了,给我先声夺人.
表越看越多,自己的水平也在提升.

与好多表友的相识相知,源于网上看表.
05年一位云南朋友传了张照片,说起猜中什么表送茶饼一枚.
我有幸中了这枚敲着红章章的茶饼,这只MOVADO古董表,我在2手市场恰好看过.
与看表有关的故事很多,记得很多,而记忆却多半模糊了.
某位CEO,当年也曾老师前老师后的,让我看只古欧啊什么的,多温暖啊,现在他在哪里呢?
网上结识的朋友,多数友善,亲切,也偶有另类,让人跌眼镜.

有人说:看表看实物.
此言不虚.
可是,即使接触很多实物,没有足够的总结能力,缺乏天赋,要做这一行也是有难度的.
同理,即使只有图片,看个端倪也不是太难事.
条件只有一个:把足够的经验积累起来,并能有所总结.
这些年来,有能力通过照片看表的朋友越来越多,令人欣喜.
我的知识范围有限,把照片放在网上,你一言我一语,结论往往更准确更全面.

手表的照片,需要有一定清晰度,多角度,够尺寸.
米粒般的照片没办法,太费眼睛.
这样讲吧,
如果你需要判断手表的基本状况,照片需要具备以下条件:
1.比较清晰未经改动美化的照片;
2.多角度,关键位置;
3.足够尺寸,压缩太小的不行;
4.有时还需要附属配件;
5.局部特写.

基本可以判断的要素包括:
1.真假品;
2.原装度;
3.大致年代;
4.有无翻新打磨;
5.翻新的程度及水平;
6.外观及机件的成色;
7.参考价格.
等.

以下几种情况,照片不能准确判断.
1.高级的后加钻石,而钻款确实存在的;
2.水平高的仿制表;
3.高水平的改动表;
4.照片没有拍中细节要点.
等.
这时候真的只有看实物了.
当然,看实物仍需要足够的经验.
我不是惟经验论者,但这一行,即使研究一百年书,没实战经验也是白搭.

《碰运气》

买表也是碰运气, 照网友们说法: 拼人品. 表友买的新游艇, 用了1星期,停摆了. 上链,调针,怎么摇也不动. 只好发来广州. 送去劳服了. 免费保养一下,继续工作. 技术上咱们叫做"卡S". 或许某个齿轮忽然卡了, 或许摆轮过摆. 等等. 有时是说不清的原因. 如同电脑, 说不清的故障原因. 重装一下又得劲了. 某少, 迪通那从20CM高度掉在木桌面上. 停掉了,完全不动. 只好送修. 又某少, 大金表从150CM重重摔在洗澡间地上. 金子凹进去一块, 表走得仍欢快,精度亦丝毫未见影响. 这真是拼人品了, 就是运气使然. 你买了2500和2500B, 不停真是运气,人品极其出众那种. 一般人再怎么努力也没辙. 咱买了5712, 动显停在某个位置不走了,其他都正常. 这咋回事? 50%的命中率不算运气坏, 心里也勉强能接受. 只不过, 我们买表,功课需要做足. 尤其高价表, 厂家目录,媒体杂志只会告诉你这家的东西怎么好怎么牛. 怎么不好的,他们不会说, 也许他们自己也不知道. 功课做好了,对某些多发性故障并不介意. 那么请参考老帖: "可以不在乎". 功课做好了, 仍碰到故障,那是偶发性的. 那是运气不那么好. 没关系, 咱不还有售后嘛?! 再好的东西,也需要保修. 如果厂家自信到拍着胸口保证0故障. 那么保修就没存在的意义. 可实际没人敢这样打包票. 2年, 在机械手表技术成熟的今天,已经够用. 要坏的东西,分分钟就坏掉. 不坏的,正常保养就好了. 新科技不断涌现的今天. 第一个尝鲜的人, 或许很甜蜜, 也或许惹一身麻烦. 这也是碰运气. 上了年纪我们, 还真没碰运气的勇气. 且等等, 技术成熟了,别人不断验证过了. 再轮到咱们罢.

《再谈平和心态》
不知几时起,我成了坏老师.
好多表友在同我交流时,都说我曾经说过,XXXX,XXXX.
尤其劳力士,大约这个牌子我说过比较多吧.
其实我说的,未必对,只是个人的一点想法,或者说一点倾向.
比如:
流水号不能带4啊,
把头最好正上啊,
表圈颜色如何如何啊,
白色面字必须雪白,而不是透明的白啊.
等等等等.

请容我解释一下.
我个人并不太挑剔,仅仅玩点乐趣出来也有益于可持续发展.
在劳力士内圈刻流水号后,我个人不太喜欢尾数带4的,侧光下抬眼即见,总有些须不爽感.
可是要求整个流水串数不带4,可真有点难度,那可是6至7位数字啊!这容不得咱介意和苛求了.
一个圆周360度,正0度的难度有多大?
我们知道把头和龙管的螺纹是长管切出来的,配合后很随机,所以正上是运气,正下也没有关系.
天文台的裸机测试精度值是-4/+6秒每天,
咱也不能要求每个表都在24小时0-1秒误差.

一位表友买了DJ II.
停摆了,我帮送客服检测.
检测结果跟我初步推测的一样,过摆引起.
我可以理解买了新表,还是向以稳定牢靠著称的劳力士,买者极其不爽.
可我们也知道,品牌都有保修.
保修的意义何在?
也就是在保修期内,提供机芯的免费维护.
也就是某个厂家固然很厉害,但它也没胆量拍着胸脯说:
自己的表没一个出问题,万无一失.

过摆是一种不算少见的机械表故障现象.
尤其新表,摆幅很高,360的圆周,330的摆幅,离跨圆周不远了.
如果,注意我说的如果,
使用者骤然的手臂震动,在原本很高摆幅的前提下,可能导致过摆.
不是肯定,是可能.
我相信大多数人是可以理解的.
技术上可以理解,但感情上未必能.
所以会有些表友就觉得自己几万大元买了新表,不能那么快坏吧?
------那个叫屁屁的牌子,十几,几十大万起步呢.

有些朋友纠结于开盖.
认为表是不能开的,一开走了仙气.
于是走不准,即使在天文台内,也不能接受,更不让送客服开盖调,
那咋整呢?

以下是厂家允许的误差:
放大镜上下偏一点点,
防伪激光标不在6点位正中,
日历在0点-/+5分钟跳动,
日差-4/+6,
计时秒左右偏位0.05度,
表盘可能有肉眼不见粉尘颗粒,
夜光珠不在牙圈正位置,
后盖任意位置锁定,
把头任意位置锁定,
表耳两侧宽度可能不一,
刻度与指针有一定误差,
.......

说一个秘密:
你走进客服大厅,偶尔见着几位穿制服的人也坐在沙发上轮候.
这是代理商的人.
他们送进客服的表,
有些是自己售出,客人送来保养的,他们捎往客服.
有些呢,则是还未售出的.
没售出的新表进客服干什么?
有调精度的,
有展示品小损伤需要处理的,
甚至有摆着摆着受磁的,故障的,都要客服解决了,
再摆进店里卖.

敏感了吧?

不要以为大品牌一定是高质量.
PP还没精工5耐用呢,诉求不在一次层面上.
高标准是对的,它是相对普通标准的手表而言.
有些牌子的故障率低,耐用性好,
但谁也没本事完全没故障,完全耐用.
不是越贵的表越耐用,
也不是越耐用的表就越耐操.

工业产品,没有完美的.
在厂家的标准范围内,就是合格的,就是可以接受的.
调整心态,降低一点点标准,在你的眼里,世界才是完美的.

极少数的能达到艺术品层次的手表,更不能完美.
或许孱弱的美,才是完美.
切勿以高倍放大镜看世界,放大缺点,不爽的只有自己.

支持～

机械米 发表于 2012-6-14 20:33
支持～

我经验不足，功底又差，如果有什么编辑的不好的地方，一定要帮忙啊！

《 尺寸》
手表的尺寸,
主要就是说直径.
它是佩戴效果的要素之一.
一般以官方标的为准.
以毫米(MM)为单位.
不含龙头.

然而,
官方标的尺寸有时也未必很准.
比如:
标40的16600,
就比同标40的14060和16610实际要小0.4MM.
别看这0点几,视觉上就是小.
新款的SUB,GMT仍是标40,
可它们明显比旧款显大,
因为他们尺寸标的是圈口直径,
而新款的中壳确实肥大了.

作为工业产品的手表,
存在公差可以理解.
但,
它不是原则性的.
不至于官标34,大壳36,小壳才32.
那么大的公差不叫公差,叫做次品了.
除非根本不是用一型号.

可是,
不少买2手表的朋友有这个感觉:
很多表到手,
发现比想象中小.
这是个别,甚至部分商家有意无意为之的结果.

这些天老碰到类似问题.
比如老款VC纵横四海,
只有两个尺寸,
35,和37.
有人买了36的,
我可以保证你买的是35的.
没人会拿37的当36的卖;
可是拿35当36的卖,却很自然和顺理成章.
大表时代,大一点点总是好的.

谁能告诉我,
PP5035是多大的?
有没有37?
你当37买了,会发现它特别小.

651手动小三针欧米茄碟飞只出过一个尺寸:
34MM.
有表友问我:
是不是有35.5的版本?
我一看链接就笑了.
为什么要多标个零头呢?

帝舵的老款潜水,
89190,79190,
第二位数字9有含义:
官标就是39.
同理,
75190,官标是35.
可是我看到不少朋友把前者标41,后者标36,甚至37的.

牌子,样子固然重要.
可也别小瞧尺寸.
它或许要紧,
或许不要紧.
可是,
那1毫米不仅是视觉上的差别,
更在于价格上,
------同样的款式,大中号会有显著的价格差.

你懂的.

nomorewatch 发表于 2012-6-15 12:36
我经验不足，功底又差，如果有什么编辑的不好的地方，一定要帮忙啊！

恩，把每篇小标放大加黑，就清爽一点了。

《无聊闲聊》

跟师傅聊天.
师傅提到一个不少圈内朋友的看法:
欧美人笨.
意思大约是思维笨,
------自然是指钟表方面的.
很多人一定不能认同.
假如欧洲人笨,
几百年来就不会有那么多奇思妙想的伟大钟表创意.
这一样,师傅是知道的,
他指的是另一面.

朋友的一枚顶级牌子表,
后背给抛光机打得浑圆.
原本漂亮的机芯夹板上也有几条细划痕.
在我想,能接触到这类高端牌子的师傅,
不至于如此毛手毛脚.
手表透明后背,金属外框极浅,本不需要抛光机狠推,
因为它基本不在磨损,磕碰范围.
很显然,
翻新思维不准确.
或者说,
不在乎的心态是祸首.
-------翻新者根本没有保持壳形的意识,
自然也不会仔细观察原始状态,
统统上抛光机打得闪亮.

破坏手表外观很容易,
重塑却很难.
极可惜的事情.

或有人认为这是坊间低手所为.
从我接触的不少例子看,
真不是的.
很多来自欧美的二手表,
保养及翻新水平不高.
这是观念使然.

珠海的G先生买了GP.
发现受磁后送HK售后处理.
取表时赫然看到表壳有明显撬痕,还不止一处.
这令他愤怒.
售后说,我们可以给你打磨.
我是接触过不少名牌售后的打磨的.
那个厉害,就是把表壳齐齐削掉一层的水平.
这些名牌售后,
接受的应是正规的欧洲厂家培训.
在他们的教材里,
没有保持壳形完整,保持原始棱角的条目.

机芯的划痕怎么回事?
即使专业点的维修师,
他们的工作,是让你的手表功能正常,走得准.
至于美观度.
不在维护范围.
于是我们常常见到,
螺丝花了,
夹板花了,
机芯上留有指膜,
甚至,
表盘,刻度,指针上留下明显毛刺.
这些年,
我开的手表盖子太多了.
也见识过无数硕大指纹留在夹板上,盖子里.
有售后刻字为证,
确系售后所为.

或许是手表爱好者过于钻牛角了.
一般使用者,就是消费者,
哪有如此挑剔?
又哪里看得出这些痕迹?

广州的A先生,
数年前买过只艾美.
发现表盘里有条纤维.
于是托人送去SH售后.
待手表回到手边,
纤维没了,
上圈却有显著撬痕,
并且撬口位置偏离原位,露出红色的防水圈.
试问你能接受否?!

网络真是好样的.
它改变了我们的观念,
让我们了解到,
维护手表,不仅要令它健康运行.
还要美观大方,不留痕迹.

我一直很在乎手表的外观,
甚至比机芯更在乎.
我不排斥打磨.
但不能接受折磨.

很多年前,
当我们的讨论古董表的原装度时,
有些远在欧洲的网友反映:
多数欧美玩家并不介意翻新,
包括表盘的翻新,翻写.
这又是观念的差异了.
真实与否我不能确定.
但表壳的翻新水平,真是领教过多次.

有时我在想,
是不是我们过于挑剔,过于执着,过于钻牛角尖了?!

《水晶胶》

最近我一直在戴塑料蒙子的手表. 基本是古董表了. "水晶胶"的叫法也是以前听来的, 很形象. 大约是说它的通透感好,同时还是胶制. 就是我们常说的胶盖,塑料蒙子. 文艺青年们讲,叫亚克力. 要说透感,富贵感,它自然比不上现时主流的蓝宝石. 可它也有优点. 就是前人总结很多的: 1.手感及视觉感温润; 2.划伤容易打理,牙膏磨磨就好了; 3.一旦破裂,不至于损伤到指针,表盘. 当然,都是一说了. 实际,我感觉最主要在于它的复古感. 你看,沛那海这两年不是复用树脂胶镜了嘛?! 塑胶蒙子也有质量差别, 能谓之"水晶胶"的没几个牌子吧. 它的特点,一得杂质少色白够透,二还得有厚度,耐用没那么易损. 当很多古表的蒙子都裂过,换过的时候,你的它用牙膏磨磨还能光亮如新. 真不容易. 它也有薄弱环节,就是镜身的侧边,套在中壳上的,比较薄. 常见的破损多发生在此处. 如圈稍小,或压圈时不够平衡向下,很易挤压爆裂. 还有些牌子胶镜很有品牌特色,但不能叫做"水晶胶",我觉得. 因为薄,也易变色. 太薄的镜耐用度错很多. 压入中框时用力稍微不平衡,暗裂就出现了. 甚至自然使用,日久了也会如此. 蛛纹的裂是最难看的. 再有,塑料蒙子最怕什么? 最怕高温,最怕火. 有些人有把烟头熄在表蒙上的习惯. 据说是检阅镜面的高水准. 记得: 古董表可真不适合这样玩.

《自动和运动》

老生常谈的话题.
表友发了只绿水鬼来,说自动上链不足,常半夜停摆,发来我处检测.
表是近新的,各方面数据良好.
可以想到即使送RSC结果也是一样的.
尝试过上链摆放,运转正常.
现在就是自动效率的问题了.
这个需要实际佩戴.
根据经验,侧向及纵向摇动未见异响,削杆轴的灵动敏感声隐约可闻.
表于是发回表友处.
这其实是近半年来的第数单了.

问及表友佩戴情况,
大约有以下特征:
1.手因为夹包,罕有摆臂动作;
2.伏案上班,手部运动半径不超过30CM,还都是悠缓的动作.
如此,自动表不能有效上链便可以知道原因了.

早期的自动表,
因为哈吾德专利,其他牌子只好使用半回旋陀,即所谓撞陀.
国人叫做半自动的干活.
即使哈吾德,结构上也未十分成熟.

今天的自动结构,已经历了百花齐放到基本统一结构.
经历了削杆到滚珠的发展.
削杆,滚珠之争,双向,单向之争一直在延续.
不管怎么说,自动上链技术是进步了.
可是,再厉害的自动技术,都需要运动使之上链.

曾经看到的资料表明:
目前普遍的自动传动比是1:3.5------1:5.
高效的达到1:5,如ROLEX3135.
即正常佩戴1小时提供5小时动力(注意是正常佩戴).
高于5的如PP的大陀自动,315,324等.
*何谓正常佩戴?不太好量化,却可以意会.
ETA公机稍逊一点,一般在1:3点几,还要看选配厂家的配置级别.

女式自动机芯因为尺寸小,自动陀也小,在同等自动轴径的前提下,陀转动没有大机芯爽利.
所以上链效率普遍低下.
加之女士手部运动相对少.
机芯停摆情况较常见.
所以不建议选用配备女芯的男表,
女士则选用石英动力的小表比较靠谱.
或者手上链机器.

关乎上链效率的因素大致以下几点:
1.自动传动结构(这个已经很成熟);
2.自动轴大小,大陀小径效率高;
3.自动陀配重,重陀效率高.
讲到这里有些人会疑惑,既然知道那么一点动作就可以提高上链效率,为什么不这样做呢?
原因也很简单:
过重的陀和过细的轴都会导致自动轴部脆弱易折.

迷你自动,民间叫珍珠陀,指甲陀自动.
动力传动结构在侧面,力矩较远,效率也非中心陀可比.
所以很多厂家选用单向上链,并使用重金属陀,以提高效率.
很多人把朗格的偏心陀自动也划入珍珠陀,其实不然.
其动力仍在上下层间纵向传动,力矩不远,效率不低.

话题扯远了刹不住.
既然选择了方便实用的自动表,必须让自己的手部动起来.

《可以不在乎》

老友的PP5712小坏了.
表能走完40几小时,可动显只能走到12点位,再怎么上链那条小针都不动坦.
故障了吧,虽说对使用没太大影响,可是心里不爽是肯定的.
又,厦门朋友的5130偷停,他说这不是240的第一单.

我们现在知道CHOPARD.96珍珠陀的小啄木鸟系统极纤薄.
也是故障连连,使用一段时间后,坏掉是必然的.

AP的3120下线.
掌声雷动,好评如潮.
可是很快有用家反映:
自动掉了,自动陀磨玻璃底.
陀重,轴细,似乎是必然的.
售后开始免费更换自动轴.
这算做得到位的.

ROLEX3186.
所谓优化了3185上层,使独立拨时针时,成套针不会抖动.
确实不抖了,可是,
长期为劳力士誉为独门技术的日历瞬跳功能,却不能瞬跳了.
慢爬不说,还一爬2,3个小时.
你说这是故障不?
我粗粗估计,发病率高达半数以上.
如今已波及新机芯3187.

早些年买了PANERAI自家芯的朋友发现:
2000系及9000系,均出现偷停情况.
到某字头后故障解除,说明厂家改进了.
可是厂家并无象汽车般采用"召回"制.
因为手表不象汽车般,故障危及生命安全.

最著名的同轴偷停不赘述了,自05年发现以来,能幸免的人是极其少数.

凡此种种,能算故障吧?
当然算的.
可是故障影响人们的购买欲了?
当然没有.

有些故障是买者不知的,因为厂家没有告之顾客.
比如3186,比如2000/9000,和同轴.
有些却是我们知道的.

买PP的人,很多是玩家,对功能,机芯多少有些了解.
你告诉他,240不耐用哦,215掉链子哦,人就会不买PP了?
看样子不至于.
为什么呢?
大约买到这个层次的人,对实用功能已经不在乎.
恩,对PP这样的牌子,可以不在乎.
假如有一枚公价的5131摆在我们面前等你拿走,
谁又会在乎它用什么机芯呢?!

《[原创]弹性价格》

二手表的价格谈了多次.
近两年无非感叹,价格升得摸不着头脑.
欧美的经济不景气似乎对表价没任何负面冲击.
一如既往的升势.

原先我们想开个版区,专讲常见表的价格.
考虑到一些综合因素,作罢了.

今天讲的弹性价格,主要指古董表.
何谓弹性?
就是没有真正意义上的指导价.
一块款式相同,成色相近的二手表,价格错了30%,或以上.
我们称之弹性价格.
低价买入的属正价,高价买入,也不离谱.

比如:
曲耳八卦面551钢星座,极好品.
有的人拿到6K多,有的人却过W了到手.
比如:
我拿PP3445的价格是7W样子,好品的.
拍卖很轻松过10.
7跟10都属于合理价格.
弹性十足了吧?!

大多数古董表虽也是量产,但年代久远,我们认为它也有唯一性.
到你手里的,与到张三手里的,总有些参差差异.
就这点差异,价格差距总可以理解.
就怕同一只表,转几手价格翻个倍.
很多人就不能接受了.
可我们也要知道,这就是所谓的弹性价格.

表友发链接给我看表.
总问我价格是不是高了?
价格或许真的高了,我不得不又附上一句话:
行价8K,可你拿着8K能不能求到这样的成色这样的表?

好多朋友玩古董劳力士.
它家的品相差异对价格影响之大,又何止30%.
有几个大牌子的古董表价格一直不高:
万国,积家,爱彼,等等.
这些牌子,真是一分钱一分货.
破烂的金壳89,比钢的欧米茄星座还便宜.

曾经卖掉不少低价位的古董表.
现在很后悔,难找回来.
即使给我弹性的高点,喜欢的我仍会买.
你看我买1803,比市价可真是高了20%,无悔.

《[原创]再谈价格》

表价涨了,一涨再涨,敏感点的表友都能感觉到.
商家可能更敏感,几个月来接到很多诉苦电话,价高货少,难搞.
新表涨价带动二手价升可以理解.
有些却是不能理解的.

举个例子.
PP5396R新表出过19W以下,二手最低也到过16下.
现在的,20W拿到都算好彩.
按百分比算,由08年至今,提升1/4有多.
新表价有没有涨1/4?
没有.

什么原因导致价格飚升?
有新表提价因素,
有汇率变动因素,
有折扣变动因素.
等等.
最重要的在于:
供不应求.

亚洲市场的迅速膨胀,导致热门的三大牌,PP,VC,ALANG缺货.
很多人在问,很多商家在问,表都哪去了?!
似乎一夜之间,
大牌子货源告急.

远在欧洲的朋友跟我讲,
那面并不缺货,但价格也不算好.
有汇率原因,
还有个重要因素:
很多亚洲客人拿货.

亚洲,尤其中国市场的火热,是表价上扬的重要环节.
我们一般讲行价,但以传统的行价拿货,几乎是不可能完成的任务.

最近的二手成交的表价,让我傻眼了.
很多表以近新表价成交.
你看,
ROLEX116660新表到手才5W6,7.
二手竟去到5W或以上.
这个款式稀缺吗?
不是.
这里面蕴涵的元素耐人寻味.
很多买表人,玩表人已在考虑折旧,
以低于新表几千的价格拿只状态不赖的二手,何乐不为?!
可是这离传统的二手折旧却错了老鼻子远.
再可是,既然这个价被人接受了,它是否将成为未来的市场指导价?

不得不警醒自己的思维.
被认可的二手价,就是合理价.
价再高,有人买的才是王道.
所谓行价,已偏离我们的折旧理论.
未来的价格运行可能正是如此.

我真的越来越不懂表的价格.
如果不想被倒下,只有勇敢的接受这一切.
可是把一只我认为绝对不值的表放在面前,我没有勇气拿下.
只有眼睁睁看着它继续涨价.

《 水是大敌,游水更大敌》

戴表洗澡,游泳须谨慎. 轻则机芯镀层斑驳,重则毁掉面子. 防水好的表就一定要试试水,没必要的.

《皮壳之美》
记得N年前有人发起投票.
古董表你更在于哪些,或哪个因素?
具体帖名记不清了.
选项里有以下几个:

表盘;
表壳;
机芯.

记得多数人会选机芯.
我说,
面子第一.
现在仍是这看法.
不过,在劳力士比较特别.
因其防水甚好,历经三四十年的好面子大把.
于是,在劳力士,壳排第一.
其次才是面子.

有人问:
机芯不重要吗?
机芯是心脏,心脏残了,表还有什么用?
在我看却不然.
机芯只要不是太残,敲敲打打的问题,都可以解决.
再不行,可以更换.

PP,VC的古董机芯很难找,很难换.
IWC,ROLEX,OMEGA的机芯要找不难.
因为能解决,所以我不很在意机芯.

皮壳却难.
好的古董表壳,真是见一少一.
我能见到好的,一定拿下再说.
面子慢慢找,机芯慢慢搞,不难.

《间距》
大三针的表,每条针工作任务不同,联动而不同步.
所以,三条指针需要有一定的纵向距离才能保证各针正常运转.
任何两针的距离过大,与另一针的距离必然缩小,容易造成擦针而停止运转.
只要不是针轴问题,这类故障很容易解除.

我要说的是指针正常运转态下的指针间距.
老实说,不是挑剔的玩表人,或许根本不会发现指针间是否等距.
或者即使发现了间距不一,也不会在意------因为它并不影响功能.
绝大多数质量过得去的牌子手表,出厂时三针间距该是相同的,就是等距.
在维护保养过程中,拆装的师傅如不注意,装针后距离就改变了.
比较常见的是分针与秒针距离太近.
若是我就不是太接受了,看着难受.
一定要将各针按到位,心里一快小石头才算落地.

或许玩表的你也从没注意过这个问题,
希望你看得懂我在说什么.

《舒适的表带》
中介表时,不少表友让我顺手截表带,要求截带后扣在正中位置.
于是我不得不罗嗦几句.

手表原配的金属带设计牢固,贴心,比较合理的配合表头款式,及配重等因素.
头重带轻,或带重头轻都不会很舒服.
再有一点,以表带扣为中心,前后两段表带一般并非等长的,
仔细观察一下出厂配置,会发现,贴近身体的前手腕一般比后手腕略短1至2节.
这是考虑到手腕骨内侧较薄,外侧较厚,前短后长的表带搭配才比较舒适,表头也不会向外偏歪.

所以截表带时也必须考虑这个因素.
见到不少2手表,带身前后等长,实际戴起来不舒服,个中滋味,只有用者知道了.

《感叹一下质量》追大牌子的朋友多数有这样的心理:
我买它主要不是戴的,所以传说中的故障云云,与我何干?!
只不过真坏掉,要自掏腰包的,还不是一点点散弹能解决.


《我们喜欢古董表》
作为计时工具,古董表显然没有现代表来得方便,实用.
防水,精准度等普遍不及现代表,因为年代久远,故障几率也较现代表高.
可是,喜欢古董表的依旧餐风露宿,一如既往的追寻老爷表.
原因很多了:
古董表比之现代表好玩,耐玩.
找寻之路又披荆斩棘乐趣无穷.

《为针扣喝彩!》

其实我一直喜欢针扣,也鼓吹针扣.
喜欢扣针扣的方式,手腕贴在胸前,慢条斯理的穿洞,扣正,校好表头位置.
然后昂首挺胸出门上班.

多数人是喜欢折叠扣的,原因有二:
一,不会掉表;
二,价值高(二手).
这两点我这样看,
因为使用针扣经常掉表人,不适合戴好表;
如果是金子扣,干那些金重,折叠扣自然是贵的.

折叠扣可算现代产品,它的优点是方便省事.
缺点在于多数,折叠片位置藏于表带内侧,比较搿手.
有些牌子把折叠设计在前手腕(6点位置),就更别扭.

我的表,尤其古董表,一定找枚针扣配上.
很满足.

《闲谈折扣》

折扣,
但凡买卖都会涉及.
这个世界上不能打折的东西不多,牌子不多.
卡地亚是传说中的一个.
可是也有朋友拿到一定的扣.
朋友去Dubai,不小心买了只折扣黑迪.

买表,不懂的人比公价,
懂点的人比折扣.
大约5年前,我们知道了在JP,欧米茄卖到白菜价,3折4折.
做2手表生意的叫苦连天.
---你新表卖得比人2手表都平.


玩2手表的人喜欢对比2手价.
积家,宝珀,百年龄等公认2手价不行.
其实呢?
以公价对比自然不行.
参照折扣价的2手价则一点不逊.
比如公价7W的积家,6几的折扣,再算上港币汇率.
到手4W样子,2手能去到3W.
你说2手差么?!


几个大牌子近年表现恐怖.
如PP,国内靠20的公价,实际折扣后到手12,13W.
2手却也去到10-11.
厉害吧?
真实的原因在于一表难求.
供求关系决定了它家的2手价居高不下.


2手折旧最牛的牌子多数人未必留意到:
------TUDOR.
公价不高,折扣很少.
1W到手的新表,2手可以去到8K.
不止一位商人朋友跟我提到TUDOR,说它厉害.
大约这是亚洲的行情,去到欧美,有多少人认它?!
有一点倒是肯定的,全世界的TUDOR都没有太好的折扣.


个别牌子超公价卖,还很多人追风.
我们称它反扣.
这样的牌子不多,必须有团体追捧,有传统.
也有些牌子想学着反扣,搞限量.
可你一年的产量才那么点,限不限量没实际意思.
也有限量几万个的,纯粹忽悠亚非拉人民了.


折扣从一个侧面反映手表牌子的市场认可度.
折扣越硬的,市场认可度高,我们说它牛X.
大家都知道的是以下牌子:
P,PP,ROLEX,还有历峰的CARTIER.
欧米茄不说了,JP把它做烂,{要和谐}地区的扣仍然很S.
可我们既然知道了有JP那么个事,再往公价里买,就有点傻了.


主流牌子里大致以下的折扣较好:
历峰集团的,BREITLING,ZENITH,GP,等.
折扣受习惯影响,就是传统,部分牌子一向高价高折扣.
你进去表店,问普通销售能给到7折,再问问,
人说你有诚意买吧?
请来经理模样的,给你65.
你要是常客,表情还特真诚,人家或能给你意想不到的惊喜.

《精度》

手边的几个表, 有走得很准的,也有走得很不准的. 走得最精确的,是两只古董表. 有几个劳力士,我曾送去服务中心调过. 最初一段时间情况很好. 可是一年半载过去,又会有些偏差. 我发现走时准,还是不准,不是说明我特别在意手表的精度. 完全因为职业原因---有时不得不刻意观察一下. 我不是个特别在意手表的运行精度的人. 现代的手表,你想让它走得特差都不太可能. ---机械手表机芯的传动设计及精度调节已经非常成熟. 每天10秒内的精度值对绝大多数机芯而言,可以轻松实现. 差别仅在精度的保持方面了. 即使高级的无卡度结构,也不能保证机器长时间运行的精度如一. 这是个老话题了. 今天所以再谈, 是以近年网路上接触太多对精度要求严格,甚至苛刻的表友. 动辄1秒,3秒. 稍多出几秒就不能接受. 并且因为这几秒的误差对原表主的人品表示质疑. 我能理解新手的感受. 不少朋友把多几秒的误差当成故障因素了. 我们始终需要记得,手表机芯只不过是一枚机器. 这枚机器的运行,与厂房里硬摆着不动的机器所享受的工作境遇大大的不同. 影响手表走时的因素太多. 比如温度变化, 以前常提的表机油的软硬度实则很其次. 主要在于金属游丝在高温环境里,弹性相对疲软,可能导致走慢; 低温则游丝硬,弹性足,走得猛一些. 高频硬游丝时代,游丝抗干扰能力比软游丝时代已大有提升. 但依然存在. 比如佩戴震动, 对使用游丝卡子调节的机芯影响更大些. 使用游丝卡子,游丝有一个固定端,一个中间卡子. 调节快慢时,移动卡子位置,运动游丝长度得以拉长或缩短. 运动游丝长时,摆动周期略长,速度放慢, 反之速度增快. 螺丝微调和鹅颈式都是卡子基础上的精密方式. 受生活磁场或其他外界因素影响. 等等. 正因手表乃随身之物,伴随你日晒雨淋上山下海. 分分钟会有各种各样的遭遇,偶发的事件或会在你不经意时影响到了机芯精密运行. 我不是要求表迷完全放下精度,也没有这个能力. 只是,对一枚铜块,铁皮,弹簧,螺丝所组成的机器保持良好心态是需要的,不可以求全责备. 事实上,钟表产生数百年,精确的运行也一直是各厂家努力的方向之一. 砝码,鹅颈,无卡度,精准度也在不断提升. 可我个人感觉机械机芯的精度是有极限的,稳定度也有极限. 不能神化某些品牌的准确度. 近年手表的出厂校准要求应该是提高了. 你看那些原本不标榜"走得好"的大牌们也很准了. 中低端牌子,如浪琴,天梭也很准. 我自己选表,精度是放在最末项,甚至忽略不计的. 只要别特别离谱,真有机械故障就好. 因为我们知道: 运行状态良好的机芯,精度是可以轻松实现的. 可能又去到另一个问题了, 调精度不是要开盖吗? 很多人不接受手表开盖,甚至二手表也不能开过.

感谢分享老板的心路历程。