说点正经事，5万卖你个PP要不？

两到五万块，能在拍卖会拍到啥？   

1、古装运动表，ROLEX（劳力士） Submariner Ref.5513

五万人民币之内买ROLEX，我推荐去拍卖行找只普通版Ref.5513，纯正潜水Submariner，经典Cal.1520自动机芯，最能代表ROLEX。

2015年11月9日, 佳士得日內瓦，Lot118，Ref.5513，39mm直径，约1977年生产，成交连佣价：瑞郎7500

此表生产跨度长，满足另外一个好玩的需求：买一个和自己同龄的ROLEX。这种“流行”早在国外就有，有些表店就以此为噱头。Ref.5513完全可以满足60后、70后、80 后的年龄选择。戴只古董运动款ROLEX相当时髦，氧化的刻度有岁月的味道，不锈钢表带或牛皮表带冬夏换着戴，各有不同的型格，绝对是牛仔裤和T恤衫的绝搭。这预算固然也可拍到手动K金Cellini或自动K金Ref.1803双历，但我觉得它们都不如Submariner更具代表性。

2、中性的一代经典，PATEK PHILIPPE（百达翡丽）Ref.96

五万块居然能买PATEK PHILIPPE？我看行，不光能买还能买到最经典的Ref.96。当然，替代款式有Ref.3923，前几年还能买到初级型号Ref.3919甚至是宝玑字的Ref.5022，当然也包括表王有史以来最不受追捧的椭圆形Golden Ellipse系列之若干型号，但它们都没有Ref.96的风骨。

1930年代极具包豪斯风格的Ref.96问世，采用平表圈，直耳，表壳造型极度修长、洗练、英朗，这个壳形开启了表王手表新篇章并成为教科书般的经典，后世很多型号以96为后缀如5196、5296、5396、5496等表款即纪念此型号并突出极简壳形之渊源。

2015年6月27日安帝古伦香港，Lot126，1949年制作，成交连佣价：港币56,250

但直径是“硬伤”，约31mm的口径今天来看就算是女表也显得小了些。Ref.96问世较早，保留至今品相多数“不堪”，如想尝试一点当年味道又不至于过分的老弱病残，近代的Ref.3796是很好代替品，直径也只有31mm、厚7mm，太妃指针、炮弹刻度，用Cal.215手动机芯，手腕细的男性或换一条表带当做女表，绝对是中性完美选择。虽然确实入门也确实颇“陈旧”，但谁也不能说戴只PATEK PHILIPPE Ref.96系“跌份儿”，反而超经典呢。

3、运动型男必备，JAEGER-LECOULTRE（积家）Amvox2

JAEGER-LECOULTRE是技术流品牌，没人可以否认，具备强大的研发和生产能力，屡屡创新且定位中端价格亲民，所以在风雨飘摇的今天他们生意也不错。

两万到五万固然可以拍到好几种Reverso或者Master，但各位您不觉得这种选择忒老套和平庸了吗？技术流的品牌，就要技术流得彻底一点：此价位最好的选择，莫过于搞一块一代怪杰Amvox2，没有计时表按钮的计时表：通过按动表镜操作计时功能，表壳9时位置侧面有计时功能的锁定滑动按钮。按动表镜可以实现计时功能操作这种奇思妙想绝对史无前例，大大的创新还要有一个惊叹号。

此表2008年问世并有多种表壳材质的不同限量数量版，其中钛金属表壳就在预算之内，表壳够大且厚，钛金属表壳够轻盈其实最赞。值得一提的是，Amvox系列由阿斯顿·马丁“冠名”。设计今天看依然相当炫酷，集大牌、机械操纵感、靓仔外形于一身，拍卖的丰富性魅力就在于此：它是一个可以找回“美好记忆”的地方。

4、纯正古典技术流，ROGER DUBUIS（罗杰杜彼）Hommage Chronograph

虽然今天的ROGER DUBUIS也是技术流，但却不再是古典技术流，和以往风格有很大代沟。以往ROGER DUBUIS还叫“豪爵”，彼时豪爵表壳造型古典，盘面设计复古，机芯也是古典主义的处理方式，虽然没有今天这么多的自产机芯，但每每用半古董机芯改造做出自己格调来：传统方式机芯打磨细节极度上乘，真正对得起日内瓦印记。表背蓝宝石水晶表镜有纹缕装饰，虽有点影响对机芯细腻美的赏析却也别有韵味。

一般Hommage Chronograph多数都用LEMANIA机芯改装，表壳直径37mm，其中多数是各顶级品牌曾经御用的2320基础机芯，单按钮表款也用大口径的CHT 15。

同芯不同命，哪怕ROGER DUBUIS制作内外俱佳但品牌人气不足所以同样一流的机芯一流的制作，市值却只是顶级大牌的几分之一，作为一枚十足的好表这价位实在是“抄底”，不过连佣五万人民币买Hommage Chronograph LEMANIA 2320略显捉襟见肘，富裕点，打到七万预算会更加从容。

5、古董超大表，A.LANGE & SÖHNE（朗格）B-Uhr World War II

5万的预算也能搞一只A.LANGE & SÖHNE戴戴吗？当然可以。但如果只是怂恿大家去买一只最入门的手动小三针二手表，好像忒没创意。在拍卖会上，偶尔可以看到该牌的飞行表，直径达55mm的庞然大物，血统最正宗的军需品。大概从1938年到1945年A.LANGE & SÖHNE为德国空军制造了一批飞行表，多数采用怀表机芯改装成大三针的Cal.48.1机芯，机芯质感相当扎实硬气。

这批军需物资通过汉堡大表行Wempe采购，根据某些资料显示总数达6,904枚，与此类似的表款有IWC同样给德空军制造的飞行表，口径一致，机芯相仿，但IWC数量只有1,000枚，这是导致两者市值非常不成比例的主因 。IWC同类表一般要两三万瑞郎甚至可能更高，而品牌地位显然更加显赫的A.LANGE & SÖHNE却只要七八千瑞郎就能到手。当然品相也是影响价格的重要因素。

我买过一枚古董BLANCPAIN五十噚只要三千多美金，彼时新款五十噚还未成气候所以古董价格也不高，今天呢？好品相的五十噚都拍到三万美金了。所以现时以低价格捞一只A.LANGE & SÖHNE是划算的，如果过两年A.LANGE & SÖHNE万一推出了运动风飞行表，嚯，那就父凭子贵，身价要翻翻喽。

6、巧思的趣味性，AUDEMARS PIGUET（爱彼）Star Wheel

谈到AUDEMARS PIGUET大家就会想到皇家橡树，不知这对于品牌来说是一种成功还是一种失败。如品牌想一边大推运动表还想着位列最顶级品牌一列，显然过于奢求。

其实早年AUDEMARS PIGUET拥有超多传统顶级复杂表款，大小自鸣手表比PATEK PHILIPPE早很多年的，势头之猛，昔非今比。五万块的橡树固然买得到，但买那么一只“人云亦云”的最普通的橡树似乎实在不能“免俗”，Star Wheel不是靓仔多了么？

K金表壳，很薄的Cal.2124自动机芯，表盘巧思地用三个转盘，转动小时数字盘，分钟刻度用一个扇面飞返展示，今天的高档时计不再是简单地展示时间，更需要突出的是如何展示时间本身，这种源于古董时代的传承设计，此刻看来依然具有新时代的先锋面貌，而36mm的直径，亮骚之余，也有极舒适的佩戴感受。

7、老牌绅士，VACHERON CONSTANTIN(江诗丹顿）Ref.4600小三针

5万预算，如果去拍一只乏善可陈的旧时代纵横四海那就“太没品位”了。运动表也不是VACHERON CONSTANTIN的主力市场。我心中VACHERON CONSTANTIN主打传统钟表，彰显历史厚重感，虽玩过高科技花样，但浅尝辄止。

一只古董VACHERON CONSTANTIN三针表，我想更能凸显佩戴者品位，而古董自动表多是好基友JAEGER-LECOULTRE基础机芯，不像今天都是自产，不如选择手动机芯古董表，彻底传统到底老派到底，瞧着就有old money 的厚重感和绅士感。装一个透明后盖，机芯没有摆陀“碍眼”，Cal.P453的夹板布局、打磨还是尤为讲究，值得品味。

虽然我写了个型号Ref.4600，其实类似型号都可以，看个人喜好，直径35/36mm左右。Ref.4600造型更内敛朴实大气。大三针也值得尝试。

VACHERON CONSTANTIN不光早就可以申请古董表后补证书、在原厂保养，更厉害的是古董表生意品牌自己做，原本前两年我只在日内瓦老店里看到，现在开始全球“巡展”，据说来到中国的几只极受欢迎，很快售罄。

8、BREGUET（宝玑）Ref.3237

这一款虽然并不足够宝玑味，却是我个人相当推荐的杰作。什么是宝玑味？这个问题有点叫我挠头，因为我的“潜台词”是BREGUET并不以做计时表闻名，计时表并非是BREGUET的特色。但这论断存在重要的“误区”，我想说的是1980年代之后的BREGUET作为品牌，确实没有在计时表领域花过力气，但作为制表师的宝玑大师却“可能”是世上第一枚追针计时怀表的创造者，1820年出品的double-second observation timer怀表编号4009，前一段就被拍掉了。

如果是表壳造型和侧面边纹、鱼眼指针造型、表盘雕花这些是BREGUET DNA的话，那还好，这枚Ref.3237一样不落都有了。直径36mm表壳正是经典男装手表尺寸，而内在的LEMANIA 2320机芯，也算“荣归故里”：LEMANIA前些年也正式更名为BREGUET，融为一家。LEMANIA 2320一度是高级手动计时机芯代名词，荣耀无限，虽不少顶级品牌现今都推出了完全自产的手动计时机芯，但LEMANIA 2320的美还是可圈可点，绝不过时。

9、当代正装表，PARMIGIANI FLEURIER（帕玛强尼）Tonda小三针

介绍列举的诸项都是闻名于世的顶级大牌，知名度都是最高，但既然要丰富，有男装有女装，有大口径有**，有古董，也有一些近当代表款，有响当当大牌也要有点小众、且同样精彩的表款。

五万预算之内，勉强可以拍到一只二手PARMIGIANI FLEURIER Tonda小三针。顶级钟表修复大师创立的品牌背靠瑞士超级大财团山度士基金，有钱才能谈理想说艺术。当然，买PARMIGIANI FLEURIER暂时买不到古董。Tonda已完全可以代表品牌在内外制造上的理念，K金表壳直径42mm、厚9mm，爱马仕皮表带配针扣（如不是爱马仕可换上一条），小三针，有日历。搭载2001 年问世的初代目完全自产的自动机芯Cal.331，镍银合金夹板、双发条盒、28,800摆频，55小时动力储存，22K金摆陀，外观设计有性格，机芯制造扎实精致细腻，虽然直径42mm不算小但表体不厚，表带柔软，佩戴极妥帖舒适。

虽小众但绝对不能过分小众，过分小众则品质不保售后不保，PARMIGIANI FLEURIER在闻名与低调间的这个度，拿捏得非常好。