谁是孙微波？ 上世纪末那几年，在北京结识了彼时的美女先锋作家某某。她算是当时文学界的领军，很多粉丝。我只是其中之一。混熟了，也帮我，比如帮我这个文学小青年儿介绍和推荐给文学杂志社的编辑，大家一起喝酒（只是不谈我的小说），还记得去过藏酷酒吧，人生，第一次知道有种酒叫“武当山”。
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一起玩多了，也私下外出吃饭。仿若昨日般我记得送她回家、她坐在出租车里那纤细羸弱的骨感，靠在一边望着窗外一片片呼哧而过的“工地”建筑，那种孑孓自在的深入骨髓的孤独，叫我痴迷和心怦。每每吃饭，她都带着表妹，姑娘叫孙微波。当时特迷这个作家，所以对表妹没有很多关注，但，仍旧留下了很深刻的印象。当然，现在看来是潜意识，那是一个纯天然美女。 她是马术行业，身材（外表看起来）无敌匀称，身高近一米七，站在我旁边好像比我矮不了多少；她有北京“土著”的直接爽气也有南方的温柔（好像是有南方血统来着），讲话很好听，而且极度安静，讲话不多的（喜欢吃）。
她的脸蛋就是现在的杨颖，但完全没有整过，纯天然，非常美、非常甜，一头短发，爱穿牛仔夹克，帅气死了。
可惜那时候我只着迷她姐，现在想想挺后悔的，准星儿瞄歪了啊妈呀。 最后一次、也是唯一一次单独约她吃饭，是去我们之前的“老地方”，建国门京伦饭店的西餐厅，但她临时有事放鸽子，我们就再也没有见过…… 谁认识孙微波？我想和她聊聊，我们都老了。应该可以坐下来再聊聊了。
现在路边的“美女们”都看不出分别，本来就不容易记住对方名字的我，现在更是一脸懵逼了。她们都是一台印刷机造出来的，没有个性，没有差异。
其实现在的手表也一样，甚至某些集团的机芯都用“中央厨房”，看似好像有点区别，其实都是一个底子，都是韩国医生，了不起就是马路对面喽。
每天在看这种表就像看美女一样。审美疲劳，接近绝望。 我怀念那个时候的无敌美女孙微波，如果人生可以倒叙，我想在那个时候就追求她，虽然我只是一个冒失的年轻的文学青年，但我想一往无前。
手表行业也有很多“遗失的美好”，当时做了一批就不做了，今天看，这些杰作仅能在我们缥遥的记忆里烁烁发光，令我们魂牵梦萦，得之需随缘。
1
IWC葡萄牙Ref.5441
有次我用电脑参拍，抽烟弹烟灰影响了敲键盘的速度结果落锤了，失之交臂，不消说这是我心目中最好的IWC 当代表，没有之一，没有之一…… 1993 年是葡萄牙系列125 周年，这枚Ref.5441 限量表直径42mm，正是当年第一代葡萄牙的尺寸，有不锈钢红金铂金等多种表壳（限量数量不同），最艳的是，机芯用Cal.9828，其实就是生产于1936-1946 年间的Cal.98 机芯底子，漂亮无敌的机芯夹板和大摆轮，还有K 金套筒，打磨也是相当之精致，这款表除了盘面颜色略显素雅之外，真的是内外无敌，机芯之古雅无与伦比。 现在的IWC 机芯，已看不到鹅颈微调了。 机芯不知何处，品牌依旧笑春风呗。
2
罗杰杜彼Observatoire 天文台小三针
正如很少有人能记得自己第一次出轨到底是哪一年；我也不记得豪爵何时改名为罗杰杜彼，更不记得罗杰杜彼确切转型的年份，尽管是渐变的；但肯定从资本的介入开始。资本可以催生一个品牌，也可以颠覆一个传统品牌。 创始人话事的年代，罗杰杜彼做很多非常古典很屌的东西，Observatoire天文台有自动大三针、手动计时表、也有小三针等等，都用一些古董或现代机芯改装，限量28 只是有道理的，古董机芯少。我最爱这枚小三针，表壳40mm 直径、9mm 厚，自己叫RD 27 的机芯，有人说是来自Tavannes Watch Co.的1940 年代的直径近34mm 的怀表机芯，三指夹板，大摆轮，K 金套筒，打磨极精致，蓝宝石水晶后盖的纹路虽然有点画蛇添足、但也与众不同。 白色珐琅表盘下陷式小三针，蓝钢柳叶指针，大表把，还能再经典一点？还能再传统一点吗？帅呆了啊。
原本北京文科眼镜高材生转型去做了重金属，我们只能看着当吃瓜群众！
3
江诗丹顿超薄三问30030
1930 年江诗丹顿做了自己的首枚三问手表，算是彼时的凤毛麟角；1992年机械表复苏并准备腾飞，又做了超薄的三问机芯叫1755，厚度只有3.28mm，最基本的功能是时分显示，也有叠加万年历组件的版本，但无论怎么样，总计各个时代的款式、叠加功能的也算，拢共就生产了200 个Cal.1755 机芯，夹板有曲线也有直线（例如三指夹板），整体平实而古朴，虽然摆轮未见得怎大，但也不小，还有鹅颈微调。总体来说，怀表风格十分明显，气度非凡。 而其中的极品，不是叠加万年历的复杂款，而是镂空版本，人手雕花镂空下的超级复杂的三问机芯林黛玉一般将传统制表工艺表达到巅峰的状态。 适可而止、激流勇退，这是一种超凡的控制力，为江诗丹顿赞一个，200只没了就没了，不做就是不做，能放弃、才能获得。
但，后辈的继承者正猛推的超薄三问Cal.1731 夹板已是完全新时代风格，声音未见得超越；而透明后盖下，夹板排布已看不出任何的传统风趣了……
4
江诗丹顿跳时43041
江诗丹顿曾经做了不少并不复杂的复杂表，都很有格调，例如圆规的大长腿麦卡托，例如跳时表。现在的表不仅是看时间，关键是如何表达时间，如何更有趣、也更艺术地表达时间，这应该是品牌主打的方向。至于说机械故障率，我想现在再看，解决这些问题肯定都不再是问题。 跳时功能，江诗丹顿怀表里早就有了，手表属于继承，但这枚靠垫形非常赞，用积家轨道自动机芯，盘面的布局也好看，关键是现在致力于盘面艺术美的江诗丹顿同志完全可以在这个留白的部分做很多艺术化的处理，很可能将这个盘面更加艺术化。1990 末期-2000 年左右限量生产的43041 看似略微怪异，但上手感极度不凡，在2000 年左右我曾购入一枚红金款，那真TM是爱得不要不要的，但买入第二天就家有变故，退了回去，玩了一把一**。 一**，很多时候，是真的非常非常美好。 江诗丹顿现在这么简单的机械有趣的表，现在都很罕见了，非常的可惜。艺术表盘可以和有趣机械双峰并峙的嘛。
虽然，我后来有很多机会把我失去的再找回来，但我却选择把这种遗憾持续下去，不断折磨、和鞭策自己。失去的，某种意义上就无法拥有了。
5
爱彼星轮设计
爱彼星轮和江诗丹顿的跳时时间差不多，都是那个井喷的时代的产物，同样地，都不是手表上的全新发明，而是直接移植了早期怀表的功能： 三个蓝宝石水晶片带着数字刻度轮番“上演”，有箭头对指分钟，三个转盘轮番转动上阵，你说这很复杂？并没有。但是，就是好看，帅气，别致。 有普通的巴黎钉子纹的背景盘，也有高级一版的是雕花的造型，非常有怪胎怀表的格调。虽然只是积家自动普通机芯的底子，但如果现在再来做，完全可以用现在的自产机芯改装，组件外加嘛有啥难度呢？而且这三个转盘，和表盘背景、表壳设计，都可以做得更加现代更有时尚感，把一个原本传统就有的东西做出非凡时尚感来，就像我买不起的LV Ma1 一样，多TM 棒啊！
但，现在的爱彼主打只有三个款式，皇家橡树，皇家橡树，皇家橡树……
6
Grand Seiko Cal.9s54 手动机芯限量版
GS 也就是精工SEIKO 的Grand Seiko 最近这些年限量表都很多，每年都有，我也有朋友是每年都买一只，只为了向这个品牌致敬，至于买回去，我想从未戴过都是大概率。但GS 其实挺容易戴，我的观点就是不要买金属链带，它的皮表带、针扣，都做工堪称一流；但金属链带太细碎，和很多人在心目中拿它“对标”的劳力士，实在是质感相去甚远。 所以，买GS，一定要买皮表带针扣的款式；表壳嘛，那打磨真的不错。至于机芯素质固然是见仁见智，最近高摆频36,000 的比较多；但最“稀少”的，是限量的9S54 手动机芯版本，在2000 年代9S54 的非限量表也有不少，但主要不是透明后盖，限量版的指针、刻度都不一样，而且还透明后盖，虽然说这个机芯的欣赏价值远不及PVA（PP、VC、AP、朗格），但那些阿猫阿狗都敢露出后背，GS 有何不可？何况它的工艺肯定早秒杀了阿猫阿狗。
当然更主要的是，这个版本太少，限量300 只；戴着，更爽、更有“精神”。 现在的精工GS，基本没有什么手动机芯版本，自动机芯过分实用主义。虽然GS 是高端实用表，但岂不知真要那么实用主义戴苹果表不省事了么？
古尔德一本的小书《自达尔文以来》里描绘的进化论：一切物种的进化，都是根据环境的变化，都是根据更适合当下环境、更易于生存为第一要义，也就是说，进化绝对≠优化，可能某部分确实优化了，但可能某些部分还退化了，总之，更适合生存、更易于生存，这是进化的第一甚至是唯一目的。
基于此，每个品牌的表款的之进化，是朝着适合于当下这个时代、易于（或者起码品牌话事人认为的易于）生存下去的方向进化，而不是朝着一小撮儿审美还停留在上个世纪甚至上上世纪的“收藏家”眼中的“美感”优化。
我们必须承认和允许一些东西正在逝去，因为另外一些东西正在到来。
*所谓“遗失的美好”，取材自1990、2000 年代机械表复苏和蓬勃发展的那个时期，精彩的古董表并未录入。有趣的是，那个时代也正是中国文学和艺术积极吸取外来养分绝逼百花齐放的时代，好像是一个“⼤爆发”一样的灿烂时代。
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发表于 2017-2-25 19:00:11
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发表于 2017-2-25 21:06:28
