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1821年10月15日，法兰西宫廷御用钟表师Nicolas Mathieu Rieussec（1781-1866）来到法国皇家科学院，踌躇满志地展示自己发明的计时器，一个月前，这台仪器为巴黎战神广场举办的一场{要和谐}做计时。时任科学院院士的A.L.Breguet也在现场，参与了这次专利申请的审批，他满意地在会议纪录上签了名字，眼中闪烁着坚毅的目光。 
2015年Tradition系列十周年，一款Tradition Chronographe Indépendant 7077计时表隆重登场，将传统与创新融合到极致 年入古稀的A.L.Breguet早已被公认为表界大发明家，在计时器领域也有建树，他在1820年研发了一款双秒针表，其中一枚秒针可以停止，以读取中间时间，可算作现代计时表的前身。而Nicolas 的成功预示新时代对计时功用的需求将更加普及化，这无疑又提振了A.L.Breguet老而弥坚的心。Nicolas刚刚于1822年3月拿到五年专利权，同年5月，A.L.Breguet便着手制造两座配备双计时秒针的精密时计，其中一根秒针可停下来量度特定时段，又是如今追针计时表的始祖。A.L.Breguet在完成作品后便与世长辞。 2015年，BREGUET（宝玑）推出7077为Tradition十周年献上大礼，展现传承与创新相融的极致魅力，也承载A.L.Breguet 晚年对计时的执着与热情。 创新即传承事物往往是螺旋式发展，经典不仅是因为怀念而独具魅力， 其本质上也具有包容性与前瞻性，再经新时代的承载，流露丰富的内涵及意义。对BREGUET（宝玑）来说，最好的传承即是创新，这也算是A.L.Breguet留下的“祖训”了。Tradition是颇具“创新即传承”代表的系列，于2005年首次推出7027款式，复刻200多年前的No.960怀表，在古意盎然的设计中，也发现创意无惧岁月。此后，多代新作又在材质、工艺、功能及外观等方面， 不断注入新的创意元素。 
Tradition Chronographe Indépendant 7077计时表 18K白金表壳，直径44mm，鳄鱼皮表带配白金折叠扣。Cal.580DR手动机芯，直径36.1mm，62石，摆频21,600，计时摆频36,000，50小时动力储存 7077依旧流淌着Tradition的纯正血脉，看第一眼，就有一种风格反差强烈却又相互交融的奇妙感觉。熟悉的复古元素明明可以用手指一个一个指出来，组合在一起，却像被DNA改组一般呈现出科幻质感。7077的创作灵感来源于A.L.Breguet于1802 年交付于著名水利工程师奥古斯丁·贝坦库先生的一枚触摸表No.960。44mm直径的表壳跟以往比大了不少，表盘上供读时的盘面仅设在12时偏心位置，采用镀银18K金材质，舞台虽小，但玑镂刻花、蓝钢指针、独立编号及签名均散发着浓浓的宝玑味。 更大的舞台给了更内在的机芯结构，主夹板上的桥板分别固定着发条盒、齿轮系和两套独立的摆轮擒纵系（与计时功能相关， 下文详述）。主夹板与桥板均采用仿鎏金的方式装饰，是一种高科技的处理技术，如喷砂一般的细腻质感，独特且抗氧化。这其实算是Tradition系列盘面的主流工艺，但7077选用冷冷的银色，再加上因计时功能而具有的复杂结构与层次感，格外前卫，让饱满的盘面不会显得过于丰腴，而是凹凸有致的平衡。但结构上的细节工艺又遵循古法，采用具有四个凹槽的摆轮，在每个凹槽内装一颗可微调快慢的螺丝，这种古老的设计有效提升精准度，但制作较为繁复，在现代表款中很少见。摆轮轴上的pare-chute避震器与双层游丝也都是纯正的宝玑式，坚持传统工艺，也让走时更精确。 看到过顶级的计时表，你就会明白计时表要做好是极难的。计时也是7077的主打，它的工艺性与复杂程度当然属于顶级，而更出彩还在其革新性。此表拥有两套独立的齿轮系，一套负责日常走时、一套只管计时，两者分别连接单独的摆轮，并由各自的发条盒提供动力，如此两套系统完全分离、互不干扰，理论上计时运行更为稳定。负责计时的摆轮位于左下方，平常是静止的，当计时开始，摆轮才开始转动，摆频36,000次，计时更加精确，负责日常走时的摆轮的摆频则是21,600次。两个摆轮不仅摆频不同， 材质也不同（计时摆轮由钛金属制作），按理来说，采用钛金属制作计时摆轮需要缩小其尺寸。但整体的美感则会相对被影响，更何况Tradition系列最大的一个特点就是其清晰展露的板桥、齿轮、擒纵机构、发条盒等机芯部件。出于美观的考虑，在两个摆轮摆频不同的情况下仍采用相同尺寸。 操作方面，摁下4时按钮即启动计时，但特别的是，停止计时和归零是由8时按钮控制，而且一旦按动归零，就能为计时发条上满弦—20分钟。这款新型发条盒采用卷曲的“叶状发条”（申请专利中），虽然最多只能储存20分钟动力，但重复操作计时，动力就永远饱满，不耗费任何走时系统的动力；这样一来，发条盒尺寸也大大减小，从正面看就像藏在偏心盘的右下方，非常隐蔽。此外，计时摆轮两侧还各设一根弹簧状的装置，负责制动摆轮，计时开始便松开摆轮、摆轮转动，计时停止则夹紧摆轮；该设计也正在申请专利。 翻到表底，机芯与正面一样，主夹板及桥板也采用仿鎏金装饰，其结构布局及设计则可追溯至1825年1月6日售出的No.4009 的双秒针怀表（应与前文所提1820年研发的双秒针表为同一款）。三块梯形桥板构成三叉戟，而形似于船锚的计时控制装置的设计与No.4009如出一辙，齿轮与蜿蜒曲折的计时弹簧在桥板下交织错综，点缀上人造红宝石，美不胜收。最后看计时功能的显示，中央设置计时秒针，而刻度仅标到20的分钟计时盘则设于10时，日常走时的50小时动力储存设在对立位置2时，也构成一组完美对称。 
Classique Chronographe 5287计时表 18K红金表壳，直径42.5mm，鳄鱼皮表带配红金折叠扣。Cal.533.3手动机芯，直径27mm，24石，摆频21,600，48小时动力储存 古典计时计时表系于工业革命期间在{要和谐}、医疗甚至战场上的实用需求而诞生，其功能性比其它传统复杂功能更强，风格也更为低调， 因此尽管制作难度也非常高，却常被人低估。不过如今，随着工艺与装饰美学逐渐成为机械制表的核心价值，计时机芯在机械美学上的潜质也颇受关注。 
在7077之前，BREGUET（宝玑）最讨人喜欢的计时表应是Classique系列的5287，胜在传统与美观，就是那么简单，却让人无法抵抗。玩传统当然是BREGUET（宝玑）的强项，而且搭载的Cal.533.3更脱胎于古董计时名机芯。这款名机由Lémania的首席设计师Albert Piguet于1942年研发，原名唤作Cal.27CH。最初虽未经过修饰与打磨，但凭借出众性能，受到不少大品牌的追逐， 此后便对其加以精心润饰，并改名为Cal.2310。如今Lémania 早已是BREGUET（宝玑）机芯研发部门，隶属于Manufacture Breguet（宝玑制表厂），这款名机芯继续绽放光彩。 计时切换结构的咬扣与指针的振颤一直是优质计时机芯的两项挑战，Cal.533.3的优势正在于此，它采用的精密调校螺钉能深入轮系进行校准，解决咬扣问题；而弹簧对秒针施加的压力又非常轻微，有效降低振颤风险。先来一睹机芯的美貌，主夹板几乎看不到，被各部件撑的满满当当、层叠环恒，极具层次感。弹簧、卡钳、杠杆等计时组件纵横交错，蜿蜒曲折，八个“触角”的星柱轮也能一眼辨识。精致的打磨当然也不能少，细腻的拉丝打磨及闪亮的抛光打磨演绎出丰富的变幻，在整体冷色调的映衬下显得高贵典雅。 
Classique Chronographe 5287计时表与其搭载的Cal.533.3手动机芯（Classique 5247计时表搭载同款机芯） 表壳和盘面设计则更显BREGUET（宝玑）的复古功力，均不乏复古元素，但微妙的细节处理又流露不尽相同的风格。5287 直径42.5mm，中央的巴黎钉纹、小秒盘的麦粒纹及30分钟计时盘的圆形纹均是品牌的经典玑镂装饰，再以金属圈勾勒出区块，雅致之余多了一分趣味性。宝玑式指针搭配罗马数字时标，再往外还低调地标上时速刻度，配合中央的红色计时秒针用于测速。 
Marine Chronographe“200 Ans De Marine”5823航海计时表 铂金或18K红金表壳，直径42mm，橡胶表带配金质折叠扣，100m防水。Cal.583Q/1 自动机芯，直径31mm，24石，摆频28,800，48小时动力储存。铂金款限量200只 运动计时当摁下计时表的按钮，快速律动的计时秒针散发着强劲的动能。计时与运动的渊源颇深，最初从{要和谐}开始、赛车则是到达一个巅峰，而如今计时几乎是任何一款运动表的标配。BREGUET（宝玑）也做运动计时表，但依旧少不了丰厚的历史传承与创新意识。 
A.L.Breguet早在凡尔赛宫学成后前往英国，并与John Arnold合作过一座精确度极高的航海精密计时器。1815年， A.L.Breguet为法国皇家海军特别研发一款双发条盒的精密计时器，并受路易十八任命，担任海军的御用制表师。两百周年之际， Marine 5823特别版登场，是计时表，一款是18K红金，更耀眼的铂金款更是限量200只，品牌可是很少做限量表的。42mm直径的表壳也不算很猛，但相比Classique计时表，5823经抛光的表圈设计成双层式，有一种厚重感，多了斜角的表耳线条更刚硬、螺钉也换成大号，计时按钮改称方形设计，均变得更硬朗。 为了区别限量与非限量，不光是表盘颜色，指针、刻度等，都做了细节上的调整。铂金款的盘面整体呈黑色调，金质表盘以中央的玑镂刻花为主题，波浪纹既酷又显高级，刻度圈都以哑光面装饰， 最外层的波浪又像是由中央散开的涟漪。宝玑式时、分针点缀上夜光涂层，运动感得到升华，计时秒针和计时分针共置中轴，只剩秒针与12小时计时副盘，日历窗设在6时，盘面更简洁利落。表款搭载Cal.583Q/1自动机芯，反向直线擒纵叉以硅制成，K金摆陀采用黑色和镀铑的双色设计，也以手工精心雕饰波浪纹，与盘面呼应。 
在1954年，BREGUET（宝玑）为法国海军航空兵设计了一款Type XX，经典的飞行计时表。50多年后，Type XXII 3880横空出世，设计上延续运动计时表的劲酷魅力，而更值一书的是，品牌自2006年推出首批搭载硅材质部件的手表后，此表不仅装上硅游丝与整套硅擒纵，还把摆频提高到72,000次，在当时这已是机械手表拥有的最高摆频。理论上，高摆频无疑会令计时更为精准，因此计时秒钟刻度更精细到30秒一圈，而硅材质则为高摆频提供强力的基础， 其长久耐磨的特性有效抵抗高摆频造成的强摩擦，也无需润滑。 
Type XXII 3880计时表不锈钢表壳，直径44mm，100m防水。Cal.589F自动机芯，直径30mm，硅游丝、擒纵结构，28石，摆频72,000，45小时动力储存 3880的外形比5823要更具运动气质，不锈钢表壳直径增至44mm，钱币坑纹与表耳轮廓也相当阳刚，更配上双向旋转表圈， 黑色分钟数字搭配拉丝打磨，无法掩藏的粗犷。盘面微微下凹，整体黑色调上，凹凸有致的副盘、分区明显的各层刻度圈以及红、白色调的指针与刻度，构成强烈的层次感。一分钟计时指针和一小时计时指针搭配小副盘内的一个小秒针和一个12小时相得益彰， 5823也正是照着3880依样画瓢；6时位安置的稍大副盘则是第二时区，还附带日历窗口。表款搭载Cal.589F自动机芯，具备飞返计时功能。为能让人一窥其摆轮的超高速运转，特在表底设置一个葫芦形的洞口，聚焦在摆轮位置，比起直接做透底更神秘、高级一些，也不影响整体的运动性能。 计时加陀飞轮运动表有时候并只不为运动而生，它厚重的身躯配上高复杂功能甚至镶嵌上耀眼宝石，足够撑起更尊贵奢华的气场。BREGUET（宝玑） 的Marine系列便有此类杰作，不论是5837或是5839，都推出过陀飞轮加计时的高复杂配置，相当惊艳。从功能配置来说，以计时与陀飞轮组成高复杂，因为不会涉及太多功能显示，所以盘面能够尽量保持利落的气质，而陀飞轮框架无疑又增加了视觉冲击。 
2006年推出的5837是Marine系列的首款陀飞轮计时表。表壳直径42mm，轮廓线条流畅而硬朗，大方贵气。Marine的表圈都是两层式的，虽不如Type XXII那样宽厚粗犷，但其侧边的棱角打磨得犀利而刚毅，表耳做得极其精致，融合了硬朗的折角与圆润的弧线。计时按钮很有意思，并非规矩的长方体，而是呈曲线设计，暗合波浪的寓意，这也是该系列的特色之一。 
Marine 5837 Tourbillon Chronograph计时表 18K红金表壳，直径42mm，橡胶表带，100m防水。Cal.554.3手动机芯，直径27mm，25石，摆频21,600，50小时动力储存 盘面布局层次分明，配色既出跳又得体，最外圈的黑色分钟圈点缀细小的金色刻度，往里是银色时标圈，做拉丝打磨，镌上金色罗马数字。中央以玑镂刻花的波浪纹为主体，纹路连成片而非5823的分割式，视觉效果更佳，盯着看，目光似乎要被卷入其中。宝玑式时、分指针的镂空小圈里涂覆夜光，中央只设计时秒针，30分钟与12小时计时副盘在波浪中衔接成“8”字形，前者不仅与时标圈接壤、还被陀飞轮框架切出一个缺口，还真有一点残缺美。 陀飞轮框架的尺寸并不算小，但镶嵌得较深，而且配一个梯形的固定支架，通透性显得一般。但此陀飞轮的亮点又在于其内核—擒纵摆轮系。Marine其实是品牌研发硅材质的先锋系列， 5837不仅是摆轮游丝，擒纵轮和擒纵叉也都采用硅材质，防磁、耐磨且不需润滑，性能自然有增，而固定支架和中轴都是钛金属材质。表款搭载的Cal.554.3自动机芯是以Cal.553.3（前文所述5287搭载的机芯）为基础，宝石数多两颗，动力储存增加了两个小时。翻到表底，计时组件部分与Cal.553.3如出一辙，线条蜿蜒曲折、层次繁密，陀飞轮位置则换上双翼形的固定夹板，更为稳定。 ↑综观BREGUET（宝玑）的计时家族，其作品同样遵循品牌的核心精神—传承与创新，但在低调的古典美、丰富的内涵素养之外，更注重外在表现力，古典计时不乏灵动俏皮、运动计时张扬动感，而新款7077更把视觉冲击做到极致。实际上，加强表现力与趣味性也正是品牌如今的一大方针，近两年在女表与复杂表上也已略有收获，相信在未来，有了抢眼的外表，BREGUET（宝玑）的内在美会令更多人倾倒。 本文选自《时间·艺术》（2015年6月·第56期） 原文标题：BREGUET 宝玑 计时表的渊源与创新 撰文： 马旭辉
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发表于 2015-7-2 10:44:28
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发表于 2015-7-2 11:43:49
