顶级镶钻表就真的不能搭配休闲装吗？有时未必。且看微妙的手表搭配

深度评测：休闲随意也可奢华

2014-06-30 [url=]表叔王寂[/url]

本文选自《时间·艺术》2012年10月/11月·第三十七期（总第305期）

《时间·艺术》华语圈最专业的手表杂志

PIAGET（伯爵）Gouverneur陀飞轮月相

记得在佘山做招行活动时，一个相当相当年轻的小伙子跑来问我，说要给他爹买一只表做生日礼物，说他爹喜欢A. LANGE & SÖHNE（朗格）世界时、问我怎么样。我端详了一番这个穿短袖短裤凉鞋戴着CARTIER（卡地亚）BallonBleu红金镶钻的怎么看也不到二十五岁的年轻人，心里打了个问号，你给你爹买表、刷谁的卡呢?

我一直对这位兄弟那类着装配表方式看不惯。也许我们推广文化力度还远远不够；但那兄弟还自称常常看《时间·艺术》呢。红金镶钻怎么能和短裤短袖凉拖搭配?太不协调了......但，顶级镶钻表就真的不能搭配休闲装吗?也未必。PIAGET（伯爵）2012年新款Gouverneur陀飞轮月相表，今天拿到公司给我一夜情，试戴感受下，我倒是穿了白衬衫，但因为我习惯步行上班，所以还是挽起了袖子。戴了表之后，我还在微博上宣传说，“自我感觉并没有不和谐，很轻松，很随意，很适合喜欢休闲装的金主儿们。”这是一段概括此文中心思想的评价，接下来的一切废话，将围绕这个中心思想展开。

微博上评论了几次，提到我的白衬衫；第一，我穿白衬衫肯定好看的；其次，我戴的这只Gouverneur陀飞轮月相表是18K白金表壳再镶钻，和红金镶钻就完全不是一码事了。如果是红金表壳镶钻，我穿着白衬衫、挽着袖子，还穿着米色短裤和棕色皮拖，那将和我刚刚表示看不习惯的孝顺兄弟一样了。一个表壳的金属，会造成这么大的视觉落差吗?答案，当然是肯定的。白金表壳会比较轻松随意，比较容易搭配衣服；而红金的则显得庄重和沉稳不少。Gouverneur是2012年的新作品，它的表壳实际是纯圆形的（这一只是43mm直径，我还好奇、特别拿卡尺测量了一下，确实百分百纯圆），但通过表圈的弧线处理，使得它看起来好像是一只椭圆形的表，也就是说，表镜、表盘是椭圆形的，但、这还不够，PIAGET（伯爵）的带有珠宝头脑的设计师非要把这个环环相套的概念玩得再深玄一步，在椭圆形的表盘里内圈刻度又设计成纯圆形的。也即圆形里套着椭圆，椭圆里再套进去一个圆形......这种设计感使得即便不是镶钻的款式，也有了非凡的闪烁效果。虽然表壳直径有43mm，但因为这样的环环相套消耗了很多表盘空间，使得表看起来并不大。

尽管直径不算小但超薄手动陀飞轮机芯起到了决定性的作用，机芯厚度仅有4mm，表体的厚度，我测下来也就是8、9mm，还不足一公分，所以就算直径不小但因为够薄，因此其佩戴感受可谓是绝对一流的。在佩戴感受这个问题上，也不得不说它采用很薄的鳄鱼皮表带是明智选择，因为表壳就很薄，设计上统一，而且薄型表带相对更柔软，比较舒适亲和；它的折叠扣也不错，双折叠，折叠扣那条“舌头”很短，四厘米而已，所以并不特别硌手。

镶钻的Gouverneur表壳处理得十分立体：表把采用镜面打磨；表壳整体则几乎都是拉丝打磨，只在表耳棱角上做了一线天似的镜面抛光，使得白金与白钻，其实在颜色上已有对比和差别，会更突出钻石的那种闪烁。而拉丝抛光的白金表壳也彰显不少沉稳气势，不会有那种贼亮贼闪的暴发式的张扬。虽然陀飞轮版并没有钻石镶嵌的详细数据，但看起来应该和大三针版的一致，表圈镶饰128颗美钻（总重约1.4克拉），表圈两侧是双排镶嵌，渐变地到了12时和6时位置收窄为一排，钻石尽管因为造型原因而大小不等，但精到的镶工使得它们摸起来如水般顺滑。

盘面12时位是重仅为0.2g的浮动陀飞轮装置，而与之对称的月相，精度为122年误差只有1天。上一期测评文章主题是镂空陀飞轮，这一期则是月相。不过，月相这种功能、如论实用价值那只会是农民伯伯的专利，例如看着星星酿酒的Lalou Bize-Leroy；本就是一个美观性的东西，在Gouverneur上则是纯粹的设计，它只为了有月相而有月相。

我知道PIAGET（伯爵）是一个专业的钟表品牌；也知道PIAGET（伯爵）是一个专业的珠宝品牌；我更知道，现在的手表，可远不如珠宝好卖。所以关于Gouverneur陀飞轮月相表的定位，我是这样看的：正如之前很多人宣扬的那样，手表就是男人的珠宝，Gouverneur陀飞轮月相18K白金镶钻款，就是一件给男人的珠宝。它的厉害之处在于，不光拥有传说中的陀飞轮以及月相功能使得机械表的复杂内涵很足够，而且它还是一件多面性的珠宝，你当然可以在Black Tie（Gouverneur就隶属于BlackTie系列）场合佩戴，更可以像今天的我一样搭配起休闲装来，自有另一番潇洒气度。而这后一点，我相信对于很多内地消费者而言，更加的重要。

注：表格中的定价仅供参考。