本帖最后由 tammylele 于 2012-5-10 15:32 编辑
之所以会挑选写潜水腕表这个系列，原因很多。潜水腕表是时下各大品牌运动系列的主战场，而防水更是机械表百年来不变的话题。潜水腕表不但承载着太多的品牌荣耀与过往，更在不经意间改变着人们的生活方式。记得年初在巴厘岛的印度洋中游泳时，不到半小时有操各种奇怪英语的男女老少十余人先后游近我询问时间，只因为那时我戴着一块14060M。从那天起，我就萌生了把各大品牌一线潜水腕表的前生今世一笔写尽的念头。只是奈何才疏学浅，一直不知从何下笔。近日稍有空闲，将我手头的一些资料连同自己的简单观点组织一下，借鉴及部分节选了多位前辈的大作，在此先行致谢了。
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从submariner开篇，一是对其太过熟悉和偏爱，二是资料确实比较全，三则是submariner的地位使然。一个传承60年香火绵延不绝的经典系列，一个拥有无数故事被人津津乐道乃至顶礼膜拜的经典系列，在万千表友心中的地位，或许绝不仅仅是将其排在首位这么简单的。
第一代submariner:先驱总是那么与众不同（Ref.6204/6205） 光阴回溯1953年。在主要设计者JACQUES COUSTEAU提出的“良好的海底辨认性.高对比率的黑面&大夜光针/良好的防磁,防水,放冲撞结构/良好的耐腐蚀性和抗剧烈温差”的设计思路引领下，submariner系列的第一款产品，Ref. 6204诞生。这是一款与现今的sub有太多不同的先驱，我们所熟悉的奔驰针在当时还是尖头直针，夜光点秒针无尖头，把头护肩更远没有出现。而裙边钉带，100米防水，A260芯，以及35mm的尺寸，基本上代表了submariner呱呱坠地时的原生态。之后出现的Ref.6205，其外型和配置也与6204大致相同，只是在表盘上有SUBMARINER字样，尺寸略微增大到36mm。同时，在6205的后期,在表盘上还标明100M=330FT的防水深度，它依然采用了A260芯。 基本上，6204和6205是我所定义的SUBMARINER第一代产品。而其断代标准，就是最容易辨认的尖头直线时针。
第二代submariner:如奔驰针般奔驰着成长（Ref. 6200/6538/6536/5508/5510） 有没有觉得6204和6205尖头直针不太给力？没关系，1954年Ref.6200的出场就第一时间把奔驰针这个经典元素带入了submariner系列，而秒针也不再是无针头夜光点设计。此外，6200还有整个SUB系列中罕见的369盘面及1-10分钟无刻度外圈，以及不同于6204的A296机.不过，在SUB的历史中，6200只是一个小插曲；真正能代表第二代SUB乃至整个SUB系列登上万众瞩目焦点的型号，自然非Ref.6538莫数。 Ref.6538，生产年份1956-1964，表径加大到38mm，用上了Cal.1030蝴蝶舵，并从此开始大量通过COSC，部分实物已在表盘进行标注。不过以上这一切基本都是废话，因为提起6538的另外一个如雷贯耳的身份，上面这串基本就全部浮云了。没错，Sean Connery 在1962年其主演的第一部007电影中佩带的正是原本属于导演的那块换上了NATO带的6538。也就是说，早在老冤家seamaster绞尽脑汁费尽心机成为007代言之前几十年，Sean Connery们就早早戴上了submariner在全世界人民面前上山下海出生入死了。这是submariner系列何等的荣耀？
当然，由于很多不可考因素，属于007的submariner的型号还有5508/5510/6536等多种说法。甚至，仔细探究起来，1954年CBS播出的《赌城喋血》里的男主角Barry Nelson甚至早早就戴上了第一代SUB 6204，被认为是007SUB的始祖。不过这些都早已不再重要，这批始于6200兴于6538，从1954年起生产直至1959年的形形色色SUBMARINER，因其标志性外型设计—奔驰针，成为与6204/6205有显著区格的第二代SUB。第二代SUB是整个系列历史上外型内在快速成熟的时期，在确立奔驰针标志的同时，机心从6200的A296演变到6538/6536的蝴蝶舵1030，再进化到5508/5510上拥有ROLEX自动机灵魂设计—红轮的Cal.1530。自此，早期SUB基本完成了快速进化的量变，只等喷薄而出的质变来定型了。
第三代submariner:绵延三十年的经典（Ref.5512/5513/5514/5517/1680） 1959年，随着划时代的Ref.5512的推出，Submariner系列迎来了第一次真正的定型。引用面包哥的说法，相比之前的SUB，5512具有以下标志性的重大区别： 1． 外圈的材料由混合橡胶改为钢材 （该设计沿用到2010年装备了陶瓷圈的116610问世） 2． 外圈的摩擦凹扣明显的加宽加大 （该设计沿用至今） 3． 由于50年代末的一次海底事故,SUB被撞坏了把头.所以5512特意在把头两侧加上了护肩。（该设计沿用至今） 4． 把头套管加装了一个胶皮防水圈 （该设计沿用至今） 5． 把头的皇冠标志下,使用了三个点作为运动款的记号. （该设计沿用至今） 6． 直径改为真正的运动款尺寸:39.5MM（该尺寸至今仍保持在40mm） 此外，5512还配备了ROLEX一代名机Cal.1570，代表了当时ROLEX乃至整个钟表自动机心的最高水准，5512也因此绵延生产到了七十年代。而5512的胞弟，先后装备Cal.1530和Cal.1520的Ref. 5513，更是从60年代中期一直生产到了1989年，成为至今为止submariner系列中最长寿的一款。同时，5513的军用版本5517（装备剑针），以及1967年问世的同用1520机的COMEX 5514（带排氦阀门，也因此被认为是SD系列的前身），也在submariner这个定型的年代里相继问世并成为收藏家眼中的宠儿。
在5512/5513所代表的第三代submariner大行其道之时，SUB系列中的新成员，submariner DATE也就是日历版submariner Ref.1680也于1965问世。事实上，日历对于潜水表这种的应付专业化工作的工具表而言并没有什么意义；而ROLEX之所以推出SUB DATE，完全可以看出其想把SUB系列由受众面狭窄的专业工具表向日常大众生活用表转型，或者至少是想要开拓日常用表这个新领域的决心。1680装备了单历Cal.1575机，而在外型上最突兀的改变来自于表镜。由于要安装对应日历的水泡，1680的亚克力表镜无法选择之前各款所配备的温润如玉又能更好应对海底压力的泡镜，而是使用了远高出表圈的平面厚亚克力表镜。这或许不是最适合用来应对百米深海的专业利器，但对于太多一辈子都不曾潜到过10米水深的佩带者而言，DATE SUB的高防水性能和实用的日历功能却是再好不过的日常佩带用表的选择。
第四代submariner：旧日深海探龙器，斗转星移绕腕间（Ref.16800/14060/16610） 第三代submariner向第四代进化的开端源于一种外在材料的革新，而内核则是内在技术升级的推动。蓝宝石水晶玻璃的出现为腕表表镜提供了一种全然不同于亚克力的选择，更高的硬度弥补了亚克力在日常佩带中容易出现划痕被挂花的烦恼，但脆硬的蓝宝相比亚克力更易碎，同时容易在撞击随裂后毁伤表针表盘。与其说蓝宝全面替代亚克力的历史潮流不可阻挡，不如说腕表的佩带环境要求发生了改变。毕竟，对于一款专业潜水工具表而言，在昏暗的水下发生碰撞后表镜破碎的严重性远远不是日常佩带时表镜被划花所能相提并论的。只能说，在70年代石英风暴后，腕表的工具属性已经被巨大削弱，配饰属性走上前台，并将在不久的将来演化成奢侈品属性。 同时，ROLEX也没有躺在Cal.1570上固步自封，77年出品的3035虽然被历史证明为一个过度基础机芯，但高震频和日历快调一样为Cal.3135打下了扎实的基础。结合以上两点，第四代SUB的先驱，SUB DATE 16800于1979年正式问世；而在16800问世9年之后的1988年，168000的出现宣告了904钢在SUB系列的闪亮登场;又过了一年,SUB和SUB DATE又因为全新Cal.3000和Cal.3135同时升级为14060和16610。自此，拥有蓝宝表镜和3系机心并换上了独一无二904钢的第四代submariner全面登场。
第四代SUB应该是大家最熟悉的一代SUB，我们之中绝大多数人对ROLEX和SUB的痴迷便是随着这代SUB一起成长，经历了14060更替Cal.3130，经历了SUBMARINER 50周年所推出的16610LV绿圈水鬼，更经历了SUB乃至整个高端腕表的奢侈品化浪潮。对于submariner这样秉承专业工具表品质和设计的系列而言，这是最好的时代，也是最坏的时代。
第五代submariner：奢侈品就该有奢侈品的样子（Ref. 116610/114060） 奢侈品化的浪潮终究无可阻挡，第五代也就是眼下在产的这代submariner于2010年正式发售了116610及116610LV，又在今年BASEL发布了114060，完成了对第四代SUB的全面奢侈品化升级。以古典元素最多的第四代SUB 14060M为例，全新114060相比14060M，全面升级了原先的铁皮表扣，更换了与新GMT2材质相同的陶瓷外圈，硕果仅存的古典元素穿孔耳空心表带空心带头被一并换代，壳型也发生了明显的变化。对于日常佩带而言，这是很贴心实用的改动，对于人际交往而言奢侈品化更是大大的加分。毕竟，对于表厂而言，如我这般念旧的表迷或许只是每年百万计消费人群中沧海一粟而已吧。再或许，当submariner下一次全面升级时，我大概也会如现在这般感慨？ 仔细想了想，无论SUB变成什么样，我都愿意选择它与我一起慢慢变老。爱生活，爱SUB，就这么简单。
番外篇：长着大哥模样的小弟SEA DWELLER 写完SUB才发觉把SUB的兄弟SD给漏了。SD真正定型远比SUB要晚；而为了应付比SUB更深的深海压力，几乎每一块SD的前生今世都生得一付牛高马大的样子，看起来蔚为壮观，实在称的上是长着大哥卖相的小弟。
SD最早的雏形源于1960年的一次深海探险壮举。1960年，劳力士将实验性原型表“Deep Sea Special”装配在深海潜艇的里雅斯特号(Trieste)船体，成功下潜至马里亚纳海沟的“挑战者深度”的海域，记录深度为10,916米，完成历史性创举。这款腕表凸起的表镜看起来虽然很难消受，但却能够最大程度抵御深海巨大的压力。 Deep Sea Special的造型注定其终究只能成为一个标志。而与之后SD系列造型及设计思路最接近的，是ROLEX于1967年替法国的专业水下作业公司COMEX公司做的带排氦阀门的使用CAL.1520芯的SUB---REF.5514 COMEX，其排氦阀门就是专为应付从深海返回海面时表内被深海压力压入的氦在正常压力下涨破表镜而设计的。5514这款从未公开发售，专为深海探险而做的深海利器，也成就了SD系列从SUB系列中脱胎的分水岭。 而第一款被真正冠名SEADWELLER的腕表则是1967年问世的Ref.1665，防水610m，用1570芯。1665有单历但无水泡，使用弧型表镜，尺寸39.5*16.5mm，基本定义了之后SD系列的造型。1665的特别版本比较多，除了COMEX之外，大名鼎鼎的1665 double red和更难得一见的单红也都是收藏家竞相追逐的上品。 伴随着第三代SUB向第四代的转变，SD也在同一时期进行了相似的升级，水晶表镜和Cal.3035出现在SD系列上，1665也被生机为全新的16660，换上了整个SUB/SD系列首次使用的实心带头及弹压式保险扣，防水深度也达到1220米；并在1991年步16610后尘再次升级为使用3135芯的16600。至此，独立的sea dweller系列终于从SUB系列中脱胎而出，并成为玩家日常佩带的一个重要选择。
基于SD系列的重要性，2008年，SD系列的升级早于SUB系列的升级提前到来。3900m的深海怪兽116660全称DEEPSEA SEA-DWELLER，这个名字很有点来头。SEA-DWELLER其实是血统传承,从ref.1665诞生的1967年就传下来的SD系列家族符号，而DEEPSEA则是向1960年勇闯-10916米马里亚纳海沟的DEEPSEA SPECIAL的致敬。基于以上两点,这位SEA-DWELLER家族新成员与从1665起大致定型直到上代16600的外型出现了巨大而颠覆的改变： 43mm*18mm超级大块头 Ring lock system 陶瓷圈 手动快调表带 弧型水晶表镜 钛合金底盖 外加又是第一款配置蓝夜光的ROLEX 以上改变让被它征服的3900米极限深度反倒成了一个附带属性。此外,表带设计针对原本佩带16600有些不适的细腕同学们作出了改动，使得截取多节表带之后依旧能在腕上比较平衡的佩带这只更大更厚的巨无霸，这点设计确实很贴心。 最后再来写写今年BASEL后突兀登场的Deep Sea challenge。继1960年Deep Sea Special创下10916米深海潜水之下正常使用的历史性记录之后，今年劳力士再次赞助将于年底进行的12000米深海探索之旅。著名导演James Cameron将乘坐潜艇"深海挑战者号"(DEEPSEA CHALLENGER)探索马里亚纳海沟，到时全新劳力士的"Deep sea Challenge" 腕表将一同下潜，挑战深海潜水12000米也能正常运作的世界纪录。12000米，或许这会是一个再也无法超越的记录，因为未来的追赶者在地球上或许再也找不到比12000米更深的海。我唯一的困惑是，作为生而不断挑战更高极限的SD系列，在Deep Sea Challenge之后，又该往何处去？ | 
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发表于 2012-5-6 22:51:38
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发表于 2012-5-7 00:22:54
发表于 2012-5-7 00:32:30
